Voilà j'aurai une question pour les experts en électronique. Je souhaiterai modifier un joystick type Saitek Aviator. Simplement en l'ouvrant je me suis aperçu que pour le "customiser" j'allais avoir besoin de me séparer de ce qui apparaît être un potentiomètre qui gère le palo par torsion du manche.
Donc à votre avis, est-ce que je peux couper directement les 3 fils qui le relie au circuit imprimé sans danger ?
Pas de pb, repère juste la couleur des fils et leur position sur le potard, tu pourrais eventuellement en remettre un, relié à autre chose qu'un palonier (un manette de mélange ou de pas d'hélice) et affecter cette voie dans ton simu pour la fonction idoine.
Tu mets juste un bout d'adhesif isolant sur chaque fils "en l'air", si tu ne remet pas de potentiomètre, pour ne pas qu'ils touchent une piste du circuit imprimé et c'est bon.
Chassez le naturiste, il revient au bungalow CM Asus Z87 Plus - Proco I7 4770K (oc à 4GHz) + Ventirad Noctua Nh-U12A - Ram DDR3 2x8Go G.Skill TridentX 2400C10D - CG Asus Rogue Strix 08G RTX2070 Super - SSD Samsung 870Evo 250 Go (Win), 500 Go (Linux), 870Qvo 1To et 2To - Alim CoolerMaster SilentPro-M 850w - Ecran Iiyama B2712HDS et un double boot Linux Mint + W10 pro pour faire tourner tout ça
C'est une solution , mais elle peut aussi poser problème si le contrôleur n'a pas été conçu pour "exclure" l'axe incriminé . Sur un GAMEPORT par exemple ils fonctionnent par 2 si tu en supprimes un l' autre ne fonctionnera pas ( tout le joy en fait ... ).
Pas trop de soucis cependant avec un joy en USB mais ci cela devait arriver , tu peut soit "shunter" directement les 2 fils ou si tu préfère intercaler une petite résistance ( la valeur importe peu , c'est uniquement pour "fixer" l' axe sur une valeur précise ) une diode led fera aussi l'affaire ( après avoir vérifié si la tension qui parcours les fils est compatible avec la led ) .
L'idéal selon moi serait de conserver cet axe qui peut te servir pour contrôler un trim , la richesse ou le pas d'hélice en fonction de ce que tu choisira et des possibilités du simu .
Au final c'est LeBorgne qui était dans le bon. Après avoir sectionné les fils du potentiomètre non sans avoir repéré leur position, j'ai testé le joystick qui n'a pas fonctionné. Pas un axe, pas un bouton, rien . Tout le joy était en défaut...
J'ai donc "pincé" les fils du potar un à un mais je l'ai replacé dans le boîtier à un endroit où il ne me gênait pour "tordre" tranquillement le cou au manche. Testé, tout fonctionne
Un proto Saitek est donc né clandestinement cette nuit
Dès que je récupère un appareil, je mets une p'tite photo. Et encore merci
Ben j'aurais encore appris quelque chose. Sur tous mes joy, CH, TM et autres j'ai jamais eu ce pb, même avec un potard hs. C'est encore le cas avec les cartes de Léo Bodnar où sur les 8 voies analogiques possibles seules 3 sont cablées pour passer mon CH F16 FighterStick en USB. C'est bon à savoir que les Saitek sont plus chatouilleux.
Chassez le naturiste, il revient au bungalow CM Asus Z87 Plus - Proco I7 4770K (oc à 4GHz) + Ventirad Noctua Nh-U12A - Ram DDR3 2x8Go G.Skill TridentX 2400C10D - CG Asus Rogue Strix 08G RTX2070 Super - SSD Samsung 870Evo 250 Go (Win), 500 Go (Linux), 870Qvo 1To et 2To - Alim CoolerMaster SilentPro-M 850w - Ecran Iiyama B2712HDS et un double boot Linux Mint + W10 pro pour faire tourner tout ça
La carte de Leo à été conçu dans ce sens , 8 axes c'est pas courant , il à donc rendu possible le fonctionnement sans potar branché sur chaque axe .
Pour une création industrielle par contre , aucune raison de dépasser les spécifications techniques .
Mais la solution est simple , shunt ou résistance .....
D'ailleur si cela intéresse quelqu'un c' est une solution pour rendre digital un axe analogique . Une série d' interrupteurs ou de contacts associés à des résistances de valeur différentes et chaque pression correspond à une "position" virtuelle d' un potentiomètre
.
C' est comme cela qu' étaient réalisé les "Hats" sur les premiers joy 4 boutons en Gameport , le hat monopolisant les 2 axes du "second" joy .
Naturellement, cela ne reste qu'un proto donc susceptible d'évoluer encore un peu (p'tet au niveau du guide), l'ergonomie est bonne, c'est l'essentiel. Perso, j'aime bien sa "gueule" type warbird
Quel changement. Ca ouvre la porte à plein de possibilités, par exemple affecter les deux petites manettes à l'avant à la gestion moteur (pas de l'hélice et gestion des compresseurs, par exemple), affecter la manette de tir à la radio ...
Je pense que tu vas pouvoir réfléchir un bon moment sur toutes les possibilités nouvelles offertes par ce mod.
Merci les gars, vos réactions me font plaisir Effectivement Milos, cette nouvelle manette offre de nouvelles possibilités pour l'affectation des touches. D'ailleurs, j'y travaille en attendant son petit frère manche à balai...
Chassez le naturiste, il revient au bungalow CM Asus Z87 Plus - Proco I7 4770K (oc à 4GHz) + Ventirad Noctua Nh-U12A - Ram DDR3 2x8Go G.Skill TridentX 2400C10D - CG Asus Rogue Strix 08G RTX2070 Super - SSD Samsung 870Evo 250 Go (Win), 500 Go (Linux), 870Qvo 1To et 2To - Alim CoolerMaster SilentPro-M 850w - Ecran Iiyama B2712HDS et un double boot Linux Mint + W10 pro pour faire tourner tout ça
Pour la petite histoire, le comportement du joystick si on le "castre" d'un axe depends avant tout du firmware (programme interne) du microcontrolleur du joystick.
Si il est psychrigide, au démarrage, il constate qui lui manque quelques chose et refuse donc de fonctionner. ca permet de mettre au rebut les joy presentant un defaut de fab a la production
Si il est un peut evolué ou en général par souçis de standardisation :
Lorsqu'il demarre le microcontrolleur enumere combient de membre il possede puis les declare a windows.
Dans le cas d'un hotas cougar, selon la config (stick seul, avec throttle, avec pallo 1 axe, 3 axes) le microcontrolleur se retrouve avec 2 a 10 axes a gerer, il est egalement capable de gerer un nombre variable de bouttons.
Les plus malins et pour certaines gammes de produit, fabriquent une electronique ou un code de microcontrolleur unique, et c'est en fonction du nombre de bouton ou d'axes (ou des different branchement) détécté au démarrage que le peripherique se déclare comme un gamepad "modele pas chere" ou "gamepad de luxe" ou un volant...
Si pour des bidouilles vous castrez un joy, comme signalé par COS Le Borgne, un shunte est recommandé (meme pour les cartes de léo) mais c'est le stricte minimum car parfois, le shunte peut mettre la mouise dans la routine d'autocallibration du joy... alors le mieux c'est de laisser le potar connecté dessus (ou un autre potard) et en faire un nouveau control ou simplement le dissimuler.
