Depuis quelques années, la qualité des maquettes des grandes marques a fait un bond prodigieux et tendent de plus en plus vers la perfection.
Parallèlement, un certain nombre de petits fabricants (dont certains sont de véritables artisans…) nous proposent quantité de modèles plus exotiques, délaissés jusqu’alors par les ténors de l’injection à grande échelle.
Mais si ces derniers offrent un intérêt considérable pour les amoureux de la chose aéronautique miniature, il faut avouer que leur montage ne se fait pas toujours sans difficultés, certes coutumières des moustachus, mais souvent insurmontables pour le néophyte, qui risque alors de perdre toute velléité de continuer plus avant, et la boîte de finir son existence à s’empoussiérer sur le sommet d’une armoire…
Je déconseillerais donc de débuter par un modèle de cette catégorie, même si l’attirance pour tel ou tel avion pousserait à l'achat.
En ce sens, il faudra éviter les kits des marques CLASSIC AIRFRAMES, FLASHBACK, GAVIA, EDUARD (quoique ce fabriquant propose désormais des kits de très grande qualité dont l'assemblage n'est pas plus complexe que d'autres grandes marques), BLUE MAX, HI-TECH, etc.
Il sera plus sage de porter son choix sur des labels tels que TAMIYA, HASEGAWA, DRAGON que l’on peut acheter les yeux fermés pour la plupart des modèles. Il est vrai cependant que ces maquettes sont assez onéreuses et il serait dommage de gâcher un tel investissement si vous n’êtes pas certain d’en arriver au terme.
Quant à MONOGRAM, REVELL, AIRFIX, ITALERI, HOBBYCRAFT ou encore ACADEMY, si les prix sont beaucoup plus démocratique, le meilleur y côtoie malheureusement le pire, et il sera préférable de se renseigner, voire de demander à examiner le contenu de la boîte sous peine d’être extrêmement déçu lors de son ouverture à la maison !
À ce propos, il n’est pas inutile de savoir que quelques modèles d’origine HASEGAWA et DRAGON sont réédités par REVELL et ITALERI comme le FW 190, le Natter ou le Hurricane au 48ème.
Pour vous aider à faire le choix de votre premier modèle, posez-vous ces quelques questions et essayez d’y répondre le plus sincèrement possible :
- Ce modèle est-il à ma portée ?
- Ais-je l’outillage nécessaire à sa réalisation ?
- Suis-je conscient qu'il faudra investir une somme pratiquement égale à celle du kit pour les peintures, les colles, les fournitures diverses ?
- Ce modèle me plaît-il suffisamment pour y consacrer régulièrement une grande part de mon temps libre ?
- Ais-je une place suffisante pour bricoler ?
- Suis-je assez documenté ?
- Combien vont me coûter outils, colles et autres peintures indispensables ?
- Von Richthofen sera-t-il toujours disponible sur C6 pour me donner un conseil :lol: ?
Si, après cela, votre enthousiasme est toujours intact, alors n’hésitez plus et lancez vous dans la construction de votre appareil favori, tout en ayant soin d’éviter les biplans (et en règle générale... tout ce qui a volé peu ou prou avant la seconde guerre mondiale !), les avions à finition métallique naturelle (très délicate à réaliser) et ceux dont les dimensions multiplieront la quantité de travail de façon exponentielle !
Techniques de bases : débuter
#2
J'ajouterai, si VR me le permet 
une liste d'outils nécessaires:
Je développerai cet apercu par type d'utilisation d'outils. Tous ne sont pas indispensables pour débuter.
1. Les outils de découpe et de mesure
- Un cutter ou mieux des couteaux X-acto avec plusieurs types de lames (perso j'utilise une lame normale, une lame en dent de scie et une
lame droite)
- un set de pince à épiler droites de différentes tailles et si possible l'une d'elles devrait serrer automatiquement
- Une petite pince coupante de bonne qualité.
- Une petite pince plate
- une paire de ciseaux
- un petit tournevis
- une règle en métal
- un outil de regravure (pointe sèche) pour les lignes de creux
- Un pied à coulisse
Je dirais que tous, sauf le pied à coulisse et l'outil de regravure sont indispensables pour le débutant. Mais pour débuter, il ne
faut pas 36 versions du même outil.
2. Les produits
- Alcool dénaturé 90° (je dilue mes acryliques avec ce produit)
- Maskol pour masquer la peinture (canopy et éclats de peintures)
- Diluant Humbrol
- Cyanocrilate très liquide
- Colle contact plastique sur capillaire
- Cyanocrilate normale (super glue 3)
- Tape Tamiya 18mm (masquage)
- Tape fin pour délimiter les zones de masquage sur courbes
- 3 petites fioles avec goutte à goutte pour les produits maison suivants:
Klir (nettoyant sol) pour les pièces transparentes)
Dissolvant (solvant pour le putty tamiya)
Thinner Cellulosique (rarement utilisé - attention :arrow: toxique)
- 3 fioles Microscale
Verte = colle canopy (je préfère la colle blanche
Rouge: Micro Sol pour décalques (ma boutteille bleue était vide :D )
Colle blanche pour pièces transparentes
- Du fil de pêche en nylon pour les antennes ou pour déboucher le capillaire de ma colle
Rien n'est vraiment indispensable dans ce kit, si ce n'est la colle. Mais beaucoup d'alternatives sont disponibles pour ces produits.
3.Les outils de maintient
- Papier toilettes
- Cures dents
- Cottons tiges
- Pinces plastiques pour maintenir les pièces ensembles
- Elastiques
- Pinces à linge (j'y dépose ma colle en général pour y tremper mon cure dent)
- Etau
- Petits supports en bois
- Masques respiratoire (poncage résine et peinture) - Je sais, ca sert pas à grand chose, mais ca fait plaisir à ma femme
- Guide de gravure verlinden.
De nouveau, rien de bien indispensable pour le débutant sauf les outils de 1ere nécessité que vous trouverez dans votre salle de bain ou dans le bar
4. Les outils de poncage
- Du papier ponce. Perso j'utilise du Tamiya 320, 400, 600, 1000 et 2000
- Du scotchbrite 3M pour finir une peinture ou la rendre rugueuse
- Du milliput (mastic 2 composants)
- Du putty (tamiya ou humbrol) mastic liquide et diluable au dissolvant qui permet de remplir les joints sans poncer.
- Un set de limes fines. (plates, rondes, demi-ovales, triangulaires,...)
- Une spatule (couteau) pour appliquer le mastic
- une vieille brosse à dent (multi fonction)
Le mastic et le poncage sont inévitable lors de la construction d'une maquette. Au minimum, il vous faudra le papier émeri, le putty et beaucoup de patience
5.Les outils de photodécoupe
- L'outil le plus important est une table de photodécoupe. Cette dernière me permet de plier et de découper le laiton dans toutes les positions possibles. Elle s'utilise avec la spatule en métal ou encore avec des lames de rasoirs qui servent de leviers pour plier la photodécoupe.
- Le bloc en métal me sert souvent de contrepoids ou de guide lorsque je plie avec une pince plate ou avec l'éteau.
- La photodécoupe se colle uniquement à la cyanocrilate. Bien que j'aime à utiliser une goutte de colle blanche pour la placer en position puis y faire couler de la cyano par capilarité avec un cure dent afin de la fixer définitivement.
- Les pièces en laiton sont découpées de leur grappe avec une nouvelle lame sur mon X-acto.
J'adore travailler le laiton :P mais pour le débutant, rien de cette série n'est indispensable. Ils ne le deviennent que quand vous commencer à monter de la photodécoupe:
6. Les outils de drybrush
- Peinture à l'huile sèche Windsor&Newton. J'utilise telle quelle pour le drybrush et je dilue fortement pour les lavis.
- Encre d'artiste pour les ombrages
- Pinceau large et plats.
- J'utilises aussi des pastels secs.
Seul les pinceaux plats sont utiles pour le drybrush. Ils doivent être d'une excellente qualité. La peinture peut aussi être votre teinte de base éclaircie ou foncée en fonction de ce que vous voulez faire et de vos goûts.
7. Les outils électriques
Ma préférence va à Proxxon, mais dremel fait aussi de superbes outils comparables et multifonctions:
- Mini foreuse avec différent forets qui me permettront de faire des trous, foncer, polir,...
- Mini ponceuse avec différentes têtes pour le gros oeuvres de poncage.
Rien d'indispensable pour le débutant. Un mini foret manuel suffit amplement
8. Aérographe
Un bon aéro est indispensable pour faire du modélisme. Bien entendu, le débutant ne se lancera pas tout de suite dans son achat et construira ses 1er modèles au pinceau. Mais très vite l'aéro deviendra indispensable. Dans un premier temps l'air comprimé nécessaire peut venir de bombonnes vendues à cet effet dans le commerce (que vous penserez à mettre dans un récipient d'eau chaude lorsque vous peignez :arrow: loi physique qui dit que tout gaz sous pression qui s'évacue se refroidit)
Malheureusement, le coût prohibitif de ces bombonnes et surtout le débit d'air non constant amèneront naturellement le modéliste passionné
à acheter un compresseur.
Essayer de trouver un compresseur silencieux avec une petite cuve qui vous permet de travailler sans recomprimer de
l'air. Le mieux est d'en trouver dans les clubs de modéliste, faits PAR des modélistes POUR des modélistes. Croyez-en mon expérience. (A un certain moment j'avais même un compresseur de chantier avec une cuve de 24L qui lorsqu'il se mettait en route ressemblait étrangement à un diesel de bétonneuse :? )
- Ma préférence pour l'aéro va au badher 150 double action qui reste mon 1ere amour. Le secon, l'Aztec 470 ne me donne pas entière satisfaction pour les traits fins mais il est super pour le travail de grande surface.
Ouf, fini. J'espère que ce long post vous sera utile. Et surtout ne soyez pas découragés, Ces outils ont été acquis sur plus de 15ans de modélisme. Si vous ne devez retenir q'un seul conseil:
Achetez des outils de qualité dès le départ - vous les utiliserez toute votre vie
une liste d'outils nécessaires:Je développerai cet apercu par type d'utilisation d'outils. Tous ne sont pas indispensables pour débuter.
1. Les outils de découpe et de mesure
- Un cutter ou mieux des couteaux X-acto avec plusieurs types de lames (perso j'utilise une lame normale, une lame en dent de scie et une
lame droite)
- un set de pince à épiler droites de différentes tailles et si possible l'une d'elles devrait serrer automatiquement
- Une petite pince coupante de bonne qualité.
- Une petite pince plate
- une paire de ciseaux
- un petit tournevis
- une règle en métal
- un outil de regravure (pointe sèche) pour les lignes de creux
- Un pied à coulisse
Je dirais que tous, sauf le pied à coulisse et l'outil de regravure sont indispensables pour le débutant. Mais pour débuter, il ne
faut pas 36 versions du même outil.
2. Les produits
- Alcool dénaturé 90° (je dilue mes acryliques avec ce produit)
- Maskol pour masquer la peinture (canopy et éclats de peintures)
- Diluant Humbrol
- Cyanocrilate très liquide
- Colle contact plastique sur capillaire
- Cyanocrilate normale (super glue 3)
- Tape Tamiya 18mm (masquage)
- Tape fin pour délimiter les zones de masquage sur courbes
- 3 petites fioles avec goutte à goutte pour les produits maison suivants:
Klir (nettoyant sol) pour les pièces transparentes)
Dissolvant (solvant pour le putty tamiya)
Thinner Cellulosique (rarement utilisé - attention :arrow: toxique)
- 3 fioles Microscale
Verte = colle canopy (je préfère la colle blanche
Rouge: Micro Sol pour décalques (ma boutteille bleue était vide :D )
Colle blanche pour pièces transparentes
- Du fil de pêche en nylon pour les antennes ou pour déboucher le capillaire de ma colle
Rien n'est vraiment indispensable dans ce kit, si ce n'est la colle. Mais beaucoup d'alternatives sont disponibles pour ces produits.
3.Les outils de maintient
- Papier toilettes
- Cures dents
- Cottons tiges
- Pinces plastiques pour maintenir les pièces ensembles
- Elastiques
- Pinces à linge (j'y dépose ma colle en général pour y tremper mon cure dent)
- Etau
- Petits supports en bois
- Masques respiratoire (poncage résine et peinture) - Je sais, ca sert pas à grand chose, mais ca fait plaisir à ma femme
- Guide de gravure verlinden.
De nouveau, rien de bien indispensable pour le débutant sauf les outils de 1ere nécessité que vous trouverez dans votre salle de bain ou dans le bar
4. Les outils de poncage
- Du papier ponce. Perso j'utilise du Tamiya 320, 400, 600, 1000 et 2000
- Du scotchbrite 3M pour finir une peinture ou la rendre rugueuse
- Du milliput (mastic 2 composants)
- Du putty (tamiya ou humbrol) mastic liquide et diluable au dissolvant qui permet de remplir les joints sans poncer.
- Un set de limes fines. (plates, rondes, demi-ovales, triangulaires,...)
- Une spatule (couteau) pour appliquer le mastic
- une vieille brosse à dent (multi fonction)
Le mastic et le poncage sont inévitable lors de la construction d'une maquette. Au minimum, il vous faudra le papier émeri, le putty et beaucoup de patience
5.Les outils de photodécoupe
- L'outil le plus important est une table de photodécoupe. Cette dernière me permet de plier et de découper le laiton dans toutes les positions possibles. Elle s'utilise avec la spatule en métal ou encore avec des lames de rasoirs qui servent de leviers pour plier la photodécoupe.
- Le bloc en métal me sert souvent de contrepoids ou de guide lorsque je plie avec une pince plate ou avec l'éteau.
- La photodécoupe se colle uniquement à la cyanocrilate. Bien que j'aime à utiliser une goutte de colle blanche pour la placer en position puis y faire couler de la cyano par capilarité avec un cure dent afin de la fixer définitivement.
- Les pièces en laiton sont découpées de leur grappe avec une nouvelle lame sur mon X-acto.
J'adore travailler le laiton :P mais pour le débutant, rien de cette série n'est indispensable. Ils ne le deviennent que quand vous commencer à monter de la photodécoupe:
6. Les outils de drybrush
- Peinture à l'huile sèche Windsor&Newton. J'utilise telle quelle pour le drybrush et je dilue fortement pour les lavis.
- Encre d'artiste pour les ombrages
- Pinceau large et plats.
- J'utilises aussi des pastels secs.
Seul les pinceaux plats sont utiles pour le drybrush. Ils doivent être d'une excellente qualité. La peinture peut aussi être votre teinte de base éclaircie ou foncée en fonction de ce que vous voulez faire et de vos goûts.
7. Les outils électriques
Ma préférence va à Proxxon, mais dremel fait aussi de superbes outils comparables et multifonctions:
- Mini foreuse avec différent forets qui me permettront de faire des trous, foncer, polir,...
- Mini ponceuse avec différentes têtes pour le gros oeuvres de poncage.
Rien d'indispensable pour le débutant. Un mini foret manuel suffit amplement
8. Aérographe
Un bon aéro est indispensable pour faire du modélisme. Bien entendu, le débutant ne se lancera pas tout de suite dans son achat et construira ses 1er modèles au pinceau. Mais très vite l'aéro deviendra indispensable. Dans un premier temps l'air comprimé nécessaire peut venir de bombonnes vendues à cet effet dans le commerce (que vous penserez à mettre dans un récipient d'eau chaude lorsque vous peignez :arrow: loi physique qui dit que tout gaz sous pression qui s'évacue se refroidit)
Malheureusement, le coût prohibitif de ces bombonnes et surtout le débit d'air non constant amèneront naturellement le modéliste passionné
à acheter un compresseur.
Essayer de trouver un compresseur silencieux avec une petite cuve qui vous permet de travailler sans recomprimer de
l'air. Le mieux est d'en trouver dans les clubs de modéliste, faits PAR des modélistes POUR des modélistes. Croyez-en mon expérience. (A un certain moment j'avais même un compresseur de chantier avec une cuve de 24L qui lorsqu'il se mettait en route ressemblait étrangement à un diesel de bétonneuse :? )
- Ma préférence pour l'aéro va au badher 150 double action qui reste mon 1ere amour. Le secon, l'Aztec 470 ne me donne pas entière satisfaction pour les traits fins mais il est super pour le travail de grande surface.
Ouf, fini. J'espère que ce long post vous sera utile. Et surtout ne soyez pas découragés, Ces outils ont été acquis sur plus de 15ans de modélisme. Si vous ne devez retenir q'un seul conseil:
Achetez des outils de qualité dès le départ - vous les utiliserez toute votre vie
#3
Superbe "complément" :lol: sur l'outillage Red Dog !
C'est amusant : à un ou deux détails près, j'ai exactement le même !
J'ajouterai que l'emploi de gants en vinyl (on les trouve également dans les magasins de bricolage) est très utile pour manipuler son modèle après peinture sans le recouvrir de ses empreintes digitales ou, pire encore, "décaper" la couleur par endroit !
C'est amusant : à un ou deux détails près, j'ai exactement le même !
J'ajouterai que l'emploi de gants en vinyl (on les trouve également dans les magasins de bricolage) est très utile pour manipuler son modèle après peinture sans le recouvrir de ses empreintes digitales ou, pire encore, "décaper" la couleur par endroit !
#4
Hello Red Dog,
d'une part merci pour ce topo très documenté. La table de photodécoupe me branche. C'est quoi et quelle la marque ?
Merci
d'une part merci pour ce topo très documenté. La table de photodécoupe me branche. C'est quoi et quelle la marque ?
Merci
#5
Super pratique merci à tous pour ces infos.
Au fait, qu'utiliser pour "nettoyer" la maquette et lui enlever toute trace de poussiére, de doigts avant la peinture ?
D'avance merci pour toute réponse...
Au fait, qu'utiliser pour "nettoyer" la maquette et lui enlever toute trace de poussiére, de doigts avant la peinture ?
D'avance merci pour toute réponse...
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#6
Il me semble que pour nettoyer du plastique nu la meilleur solution est l'alcool à 90. D'autant que ça seche trés vite et laisse trés peu de trace. Il y a peut-être d'autres solutions, mais celle là marche trés bien.
Aprés il y a peut-être des variantes selon que l'on utilise de l'enamel ou de l'acrylique.
Il faudrait voir avec les spécialistes.
Aprés il y a peut-être des variantes selon que l'on utilise de l'enamel ou de l'acrylique.
Il faudrait voir avec les spécialistes.
"laissez mes armées être les rochers et les arbres et les oiseaux dans le ciel"
-Charlemagne-
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