Impirmantes 3D, retex et conseils

[pilour6]

Très beau mais relativement fragile (tout dépend du dimensionnement ensuite...), Résine.

Fragile, franchement je ne trouve pas et ça tiens très bien la chaleur (pas comme le PLA) en revanche pour la taille oui là c'est beaucoup plus limité. mais pour faire des boutons et petites pièces c'est une tuerie (voir mon post CNC et F18 j'y ai mis des exemples)

[Kima]

Pour le FDM, pensez à aller au delà du PLA. Il a comme avantage de donner de bons réultats d'impression dans une large plage de paramètres, mais il est mauvais dans le temps.

Je vous suggère d'investir du temps dans la mise au point de vos impressions avec l'ABS pour des pièces sollicitées, HIPS bon aussi, et si votre imprimante le permet, le Nylon sera le top, y compris (et surtout) en pièces structurelles.

J'ai de très bons résultats aussi avec le rPETG qui est stable, résiste aux UV et à l'humidité, provient de produits recyclé et est lui-même recyclable. Je peux vous partager mes paramètre Prusa.

[dimebug]

le petg est super, l'ASA aussi (plus facile a imprimer que l'abs, lissable aux vapeurs d'acétone a froid mais vapeurs toxique a l'impression, comme l'ABS).
En réalité avec un bon PLA et une machine bien reglée... on fait deja de belles choses. Méfiez vous de certains PLA, dans le temps, ils deviennent poreux, cassants et s'effritent. Ca diffère pas mal selon les marques. Perso je prends du Prusament qui tiens bien dans le temps.

[white-sky]

Tiens d'ailleurs. L'affaire du lissage de abs, tu laisses combien de temps une pièce dans les vapeurs pour obtenir le bon effet sans rien ronger ? En partant sur une Cr10, quels seraient les imperatifs pour imprimer de l'abs ? Du nylon ?

@Pilour : comme dit tout depend du dimensionnement. Une petite molette bien dense ne cassera pas comme ça. Un axe de 15 cm pour 3-4 cm de diam sera en réalité plus à risque sur la durée, la raison étant au fond assez simple, le coeff d'élasticité de la résine est mediocre. La pièce ne se deforme paq sous l'effort, elle tient jusqu'au moment où elle casse brutalement. Encore une fois, tout dépend du dimensionnement et de l'utilisation de l'ensemble. Sur le plan mecanique également la rétractation est un problème je trouve pour l'ajustement. Monter serré un roulement est compliqué par exemple. De plus si le roulement est inséré dans la piece et non autour d'un axe, s'il est monté trop serré la resine risque de se fendre comme du vieux bois car le roulement appuie fortement sur les parois et la resine n'a aucune élasticité . Pour les boutons, switchs, chapeaux chinois, voire même des éléments plus complexes mais à sollicitation relativement faible (un hat n'est sollicité qu'à hauteur de la faible forcr que tu exerces dessus) c'est pas un soucis. Pour un gros effort mecanique, je dirais PLA->plâtre=acier. Ou résine prévue à cet effet mais ça coûte un bras.

J'ai eu l'occasion de tester pour de bon la resine en mecanique (voir la cloche sur mon sujet sur le système leclerc), ben j'en suis revenu. Rétractation difficilement previsible pour inserer un roulement autour d'un axe, ça donnait du jeu, et comme expliqué plus haut les roulements insérés dans la cloche l'ont fendue. 450 g de résine... ^^ Pourtant ça avait l'air solide c'est clair, j'aurais pu assommer mon chien avec. Par contre les manches étaient impec. Dommage que j'aie changé le dessin finalement du coup les nouveaux sont en PLA car trop gros et trop cher en résine.

[dimebug]

Pour l'impression de l'ABS, plateau très chaud (100°); buse a 255° et essayer que l'environnement soit a température élevé (l'abs c'est plus fiable dans une machine "confinée" ou l'air ambiant est a température élevée et homogène.

Pour les lissages ca va dépendre de la résolution des couches, de la qualité de l'abs, taille de la pièce et quantité d'acétone a évaporer... bref faut expérimenter.

Perso, je préfère l'ASA car + facile et le lissage se fait sans chauffer l'acetone (donc beaucoup moins dangeureux)... la simple évaporation de l'acétone dans un milieu clos suffis a tendre les surfaces (attention ca peut rendre les pièces fines cassante car ca les seches). Une grosse piece demande 30 a 45 minutes d'exposition aux vapeurs puis une phase de séchage assez longue (dans un milieu un peu ventilé).

[white-sky]

Ah oui chauffer de l'acétone le truc que vaut mieux éviter de faire

Merci je regarderai pour l'asa.

[Lightning101]

Pour le lissage, il y a aussi du XTC-3D que vous pouvez utiliser.

[white-sky]

Oui j'en ai de ça mais j'ai pas trouvé ça miraculeux

[Lightning101]

Oui j'en ai de ça mais j'ai pas trouvé ça miraculeux

Je n'ai pas essayé. J'ai juste vue ça en ligne. Pour ma part, avec le pit, un peu de mastique/ponçage/peinture fera le travail.

Ca semble lustrer les pièces pas mal...

[white-sky]

Ben oui mais pas de manière régulière du coup faut le reponcer derriere, et pis ça coule, et pis en fait c'est plutot moche. ^^

[Seekles]

Même avis sur le XTC-3D, je m'y suis peut-être pris comme un cochon mais c'était vraiment pas glorieux.

Attention à l'utilisation de l'acétone pour lisser, j'ai eu des surprises sur des pièces fines (genre des boîtiers) qui ont méchamment voilé quelques mois plus tard...

[dimebug]

pas de soucis pour ma part sur de l'ASA, par contre j'ai de l'épaisseur derriere. mais c'est certain qu'en retendant les surfaces extérieures, on crée des tensions : les pièces sont plus cassantes.

[titof]

Pour le lissage, il faut également bien configurer le soft qui lance l'impression.
Pour ma part j'utilise Cura et dans les options il ne faut pas oublier de cocher la case : activer l'étirage
Les surfaces planes n'en seront que plus lisse mais l'impression prendra évidemment plus de temps...
Il faut faire des tests avant d'être tout à fait content du résultat.

[EnZo34]

Oui j'en ai de ça mais j'ai pas trouvé ça miraculeux

Pour le XTC-3D, pareil pour moi. C'est utile, mais ça ne permet pas de faire l'économie d'une optimisation des réglage de l'impression, ni du travail de finition derrière (ponçage et masticage).

[Milos]

Avec une imprimante 3D, est-il possible de faire une impression sur un treillis métallique ? (Vu le principe de fonctionnement, je ne vois pas trop comment).

[white-sky]

Jamais entendu parler. À la limite mettre en pause l'impression, insérer le renfort metallique, reprendre l'impression et ainsi de suite. Assez galère ceci dit car si ça force quand tu mets l'insert tu risques de decrocher la piece du plateau et là ben c'est fini.

[pilour6]

Avec une imprimante 3D, est-il possible de faire une impression sur un treillis métallique ? (Vu le principe de fonctionnement, je ne vois pas trop comment).

a priori je ne vois pas comment non plus