Construction du Pit à Myoda
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Re: Construction du Pit à Myoda
#276Perso j'ai tout fait à la scie sauteuse et je crois bien m'en être tiré. (pit à l’appuie )
Comme mentionné plus haut faut avoir les bons outils et bon réglage.
Quand j'ai commencé mon pit (la découpe), ayant du 18mm a découpé (x2 car je découpait le coté gauche et droit en même temps un par dessus l'autre pour avoir des pièce symétrique) et comme je voulais une belle finition de coupe (probablement comme toi), j'ai pris une lame fine avec de très petite dent... ce fut pas un succès. La lame étant trop fine et trop mince, elle se tordait dans le bois. Donc la tranche était en angle.. c'était pas beau à voir. (voir photo des lames ci-bas. Ce sont celle de droite. À ne pas utiliser)
Je me suis donc procurer des vrais bonne lames (Celle de gauche sur la photo), bien épaisse avec de bonne dent. De 12mm à 24mm dans du CP j'utilise ces lames la. En bas de 12mm, j'utilise dans ma scie sauteuse des lames pour le métal. C'est plus fin et avec de toute petite dents mais pour 3mm et 6mm ça le fait sans problème. La tranche est fine sans tout éclater le bois. Dans du épais (12mm+), les grosse lame à bois évidemment laisse de fin éclat en bordure mais un coup de papier de verre et c'est réglé. Dépend probablement aussi du CP utilisé. Dans mon cas c'était du merisier russe. Ici c'est pas cher et de très grande qualité (voir photo).
Pour le moins de 3mm, je coupe à l'exacto (couteau utilitaire) directement en plusieurs passe.
Du coup, j'ai jamais utiliser de guide non plus avec ma scie sauteuse. Seulement avec la toupie (défonceuse). À la scie sauteuse, je réduit la vitesse de la lame et met moins de pression vers l'avant. Je laisse la scie faire son travail et je surveille de bien rester toujours du même coté de ma ligne (marquage) avec le rebord de la lame. Bon je ferais pas un meuble pour la maison avec une scie sauteuse mais pour le pit c'est amplement suffisant. L'autre truc, c'est d'utiliser des bons serre joint. Moi j'utilise ceux genre quick grip. Ça se fixe ou défait rapidement. De cette façon tu as toujours les 2 mains libre et tu es pas en train de tenir ta planche. Tu gagne en précision.
Surtout, si tu as une scie "cheap" change moi ça. Une bonne scie fera une énorme différence. Elle sera plus lourde, aura moins tendance à vibrer ou sauter sur le matériel, sera plus douce pour les articulations aussi et ça t'évitera surement de la bruler.
Dernier petit truc, j'ai fais aussi les coupe à angle avec ma scie sauteuse. J'ajustais l'angle de la lame par rapport au rebord avec un rapporteur de ce genre (voir photo). Ça permet de l'appuyer en dessous de la scie, sur la surface de référence et de mettre la lame le long de la tige. Ensuite on serre bien en place quitte a vérifier 2 fois. (Ajuste l'angle de la lame avec la lame toujours sortie au maximum. C'est la ou tu auras la meilleur précision sur l'ajustement de l'angle avec la lame à son plus faible). Pour faire une coupe en angle, ne force pas, laisse la lame travailler d'elle même encore plus. Si tu force, la lame va se tordre et ton angle sera faux.
Et pour finir, la photo de moulure que tu as mis, si tu veux couper de ça à angle pour de la réno, c'est une scie a onglet qu'il faut. Sinon tu y arrivera jamais.
Bonne chance!
Comme mentionné plus haut faut avoir les bons outils et bon réglage.
Quand j'ai commencé mon pit (la découpe), ayant du 18mm a découpé (x2 car je découpait le coté gauche et droit en même temps un par dessus l'autre pour avoir des pièce symétrique) et comme je voulais une belle finition de coupe (probablement comme toi), j'ai pris une lame fine avec de très petite dent... ce fut pas un succès. La lame étant trop fine et trop mince, elle se tordait dans le bois. Donc la tranche était en angle.. c'était pas beau à voir. (voir photo des lames ci-bas. Ce sont celle de droite. À ne pas utiliser)
Je me suis donc procurer des vrais bonne lames (Celle de gauche sur la photo), bien épaisse avec de bonne dent. De 12mm à 24mm dans du CP j'utilise ces lames la. En bas de 12mm, j'utilise dans ma scie sauteuse des lames pour le métal. C'est plus fin et avec de toute petite dents mais pour 3mm et 6mm ça le fait sans problème. La tranche est fine sans tout éclater le bois. Dans du épais (12mm+), les grosse lame à bois évidemment laisse de fin éclat en bordure mais un coup de papier de verre et c'est réglé. Dépend probablement aussi du CP utilisé. Dans mon cas c'était du merisier russe. Ici c'est pas cher et de très grande qualité (voir photo).
Pour le moins de 3mm, je coupe à l'exacto (couteau utilitaire) directement en plusieurs passe.
Du coup, j'ai jamais utiliser de guide non plus avec ma scie sauteuse. Seulement avec la toupie (défonceuse). À la scie sauteuse, je réduit la vitesse de la lame et met moins de pression vers l'avant. Je laisse la scie faire son travail et je surveille de bien rester toujours du même coté de ma ligne (marquage) avec le rebord de la lame. Bon je ferais pas un meuble pour la maison avec une scie sauteuse mais pour le pit c'est amplement suffisant. L'autre truc, c'est d'utiliser des bons serre joint. Moi j'utilise ceux genre quick grip. Ça se fixe ou défait rapidement. De cette façon tu as toujours les 2 mains libre et tu es pas en train de tenir ta planche. Tu gagne en précision.
Surtout, si tu as une scie "cheap" change moi ça. Une bonne scie fera une énorme différence. Elle sera plus lourde, aura moins tendance à vibrer ou sauter sur le matériel, sera plus douce pour les articulations aussi et ça t'évitera surement de la bruler.
Dernier petit truc, j'ai fais aussi les coupe à angle avec ma scie sauteuse. J'ajustais l'angle de la lame par rapport au rebord avec un rapporteur de ce genre (voir photo). Ça permet de l'appuyer en dessous de la scie, sur la surface de référence et de mettre la lame le long de la tige. Ensuite on serre bien en place quitte a vérifier 2 fois. (Ajuste l'angle de la lame avec la lame toujours sortie au maximum. C'est la ou tu auras la meilleur précision sur l'ajustement de l'angle avec la lame à son plus faible). Pour faire une coupe en angle, ne force pas, laisse la lame travailler d'elle même encore plus. Si tu force, la lame va se tordre et ton angle sera faux.
Et pour finir, la photo de moulure que tu as mis, si tu veux couper de ça à angle pour de la réno, c'est une scie a onglet qu'il faut. Sinon tu y arrivera jamais.
Bonne chance!
Re: Construction du Pit à Myoda
#277Merci pour ces précieux conseils. Je pense que mes lames n’étaient pas bonnes déjà. Idéalement j'aurais aimé faire les découpes avec une CNC mais le prix est trop important pour cet outil.
Je risque donc de tout faire à la main avec la scie sauteuse.
Ici en Guyane, on a pas trop le choix sur le contre plaqué. On a beaucoup de merde qui sont déformé ou voilé même sur du 18mmm.
Donc je laisserai plus d'espaces pour finir à la ponceuse et je vais faire imprimer les patrons avec un traceur.
Merci pour les infos Vu ton résultat c'est pro !
Il faudra aussi me donner les conseils pour la fibre de verre. Pour avoir essayé c’était pas concluant....
Je risque donc de tout faire à la main avec la scie sauteuse.
Ici en Guyane, on a pas trop le choix sur le contre plaqué. On a beaucoup de merde qui sont déformé ou voilé même sur du 18mmm.
Donc je laisserai plus d'espaces pour finir à la ponceuse et je vais faire imprimer les patrons avec un traceur.
Merci pour les infos Vu ton résultat c'est pro !
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L'histoire du pit sur Checksix : viewtopic.php?f=286&t=192908
Télécharger mon programme : http://f4toserial.com
La chaîne Youtube : https://www.youtube.com/channel/UChAv6B ... 1J7oDf-W1w
Les photos du cockpit : https://photos.app.goo.gl/BqyyyjkKzo2ZjdoF9
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Re: Construction du Pit à Myoda
#278Fais un essai avec une défonceuse et une fraise de copie. Tu seras surpris du résultat. Au début, je pensais que c'était pour défoncer, au sens strict du terme. Avec quelques conseils, je suis arrivé à un travail très fin.Myoda a écrit :Donc je laisserai plus d'espaces pour finir à la ponceuse
(\_/)
(_'.')
(")_(") "On obtient plus de choses avec un mot gentil et un pistolet qu'avec le mot gentil tout seul" Al Capone.
Mon pit
(_'.')
(")_(") "On obtient plus de choses avec un mot gentil et un pistolet qu'avec le mot gentil tout seul" Al Capone.
Mon pit
Re: Construction du Pit à Myoda
#279Bonjour, merci pour tout les conseils de fabrication.
Pouvez vous me dire ou vous avez trouvé vos plan ??
Encore merci Myoda, je viens de tester la dernière version de ton programme et il marche parfaitement pour le moment !!
Du très très bon travail !!!
Pouvez vous me dire ou vous avez trouvé vos plan ??
Encore merci Myoda, je viens de tester la dernière version de ton programme et il marche parfaitement pour le moment !!
Du très très bon travail !!!
Re: Construction du Pit à Myoda
#280Si c'est pour du F16, va là
Petit conseil : comme HostingPics va fermer, enregistre les photos sur ton DD
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Re: Construction du Pit à Myoda
#281Salut la team !
Après quelques jours de silences (boulot, femme, programmation, gosse, boulot,bières, programmation, femme, etc...) je reviens avec une mise à jour du programme pour ceux que ça interesses.
Le programme gère désormais les afficheurs Oled : FFI, PFL et bien sur DED.
Alors, dans cette prochaine version, concernant le FFI, on est très loin du niveau du programme Deduino. Topper Harley (de la ffw05) a fait un puta... de travail de ouf, et je dois reconnaître que je suis TRÈS loin du maître ! Dans mon programme les valeurs du FFI ne changent pas avec l'effet défilement mode machine à sous (je me comprends). je ne fait qu'afficher les valeurs en temps réel... mais ça viendra ...
J'ai déterré via Google un post de Topper ou j'ai choppé une information capitale concernant les tableaux Invert. Topper avait tout compris et grâce à lui j'ai pu suive la voie !
Chapeau l'artiste !! car quand j'ai maté ton code Arduino pour comprendre j'ai eu mal a la tête !
Bref, comme expliqué je voulais tout centraliser sur un seul et unique programme. Grace à cette avancée, on y est presque !
Il manque grosso modo à inclure les afficheurs 7 segments et les lightsBits (leds) et on sera bon pour contrôler tout un cockpit à partir d'une seule application !
Je corrige quelques derniers bugs, et je met la version à jour ! il faudra rechercher la maj depuis l'application et télécharger le code pour Arduino pour ceux qui sont intéressés !
Donc, la suite un autre soir, comme dirait l'autre maître Goupil !
A bientôt .
Après quelques jours de silences (boulot, femme, programmation, gosse, boulot,bières, programmation, femme, etc...) je reviens avec une mise à jour du programme pour ceux que ça interesses.
Le programme gère désormais les afficheurs Oled : FFI, PFL et bien sur DED.
Alors, dans cette prochaine version, concernant le FFI, on est très loin du niveau du programme Deduino. Topper Harley (de la ffw05) a fait un puta... de travail de ouf, et je dois reconnaître que je suis TRÈS loin du maître ! Dans mon programme les valeurs du FFI ne changent pas avec l'effet défilement mode machine à sous (je me comprends). je ne fait qu'afficher les valeurs en temps réel... mais ça viendra ...
J'ai déterré via Google un post de Topper ou j'ai choppé une information capitale concernant les tableaux Invert. Topper avait tout compris et grâce à lui j'ai pu suive la voie !
Chapeau l'artiste !! car quand j'ai maté ton code Arduino pour comprendre j'ai eu mal a la tête !
Bref, comme expliqué je voulais tout centraliser sur un seul et unique programme. Grace à cette avancée, on y est presque !
Il manque grosso modo à inclure les afficheurs 7 segments et les lightsBits (leds) et on sera bon pour contrôler tout un cockpit à partir d'une seule application !
Je corrige quelques derniers bugs, et je met la version à jour ! il faudra rechercher la maj depuis l'application et télécharger le code pour Arduino pour ceux qui sont intéressés !
Donc, la suite un autre soir, comme dirait l'autre maître Goupil !
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L'histoire du pit sur Checksix : viewtopic.php?f=286&t=192908
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La chaîne Youtube : https://www.youtube.com/channel/UChAv6B ... 1J7oDf-W1w
Les photos du cockpit : https://photos.app.goo.gl/BqyyyjkKzo2ZjdoF9
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Re: Construction du Pit à Myoda
#282Très intéressé par le remplacement de deduino qui fonctionne une fois sur deux....
Re: Construction du Pit à Myoda
#283Coucou,
Je met à jour le programme ce soir ou demain. Je ne l'ai pas encore fait car je voulais nettoyer le code, améliorer un ou deux trucs et faire terminer l'écran PFL ...
En revanche, je ne me suis même pas donné la peine de tester sur les anciennes versions des DED je crois ...(< block 40). Bref, j'ai bossé pour du block 52.
Je met à jour le programme ce soir ou demain. Je ne l'ai pas encore fait car je voulais nettoyer le code, améliorer un ou deux trucs et faire terminer l'écran PFL ...
Je n'ai pas expérimenté deduino sur la durée, car je n'ai toujours pas de cockpit... enfin, ça commence à se dessiner.... Je l'ai testé une fois en mode bac à sable pour voir le résultat. Je n'ai pas non plus fait 2H de vol avec le mien, mais au bout de 30 minutes, je n'ai pas constaté de problème particulier sur les écrans.cat plombe a écrit :Très intéressé par le remplacement de deduino qui fonctionne une fois sur deux....
En revanche, je ne me suis même pas donné la peine de tester sur les anciennes versions des DED je crois ...(< block 40). Bref, j'ai bossé pour du block 52.
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Re: Construction du Pit à Myoda
#285Salut
très intéressé pour le fuel flow ,j'ai celui de l'aic mais il ne me plais pas (ce sont des osram) pas realiste
En tout cas very good job
très intéressé pour le fuel flow ,j'ai celui de l'aic mais il ne me plais pas (ce sont des osram) pas realiste
En tout cas very good job
Re: Construction du Pit à Myoda
#286Assez complexe à mettre en oeuvre au début , mais depuis aucun problème, même sous 3 heures de vol...cat plombe a écrit :Très intéressé par le remplacement de deduino qui fonctionne une fois sur deux....
Myoda as tu fait la petite modif pour l'échelle de l'altitude cabine ?
Il serait très intéressant d'intégrer les afficheurs 7 segments de la radio , car a part AIC je n'ai pas vu d'autres techniques , mais je suis incapable d'appréhender la difficulté à le faire.... :-(
Super boulot ! Bravo
Re: Construction du Pit à Myoda
#287Euh, si tu fais pour avoir l'affichage du panel EW comme sur ta photo, sur un OLED, je suis preneur !!!!
Re: Construction du Pit à Myoda
#288Normalement oui, de mémoire !Poker a écrit :Myoda as tu fait la petite modif pour l'échelle de l'altitude cabine ?
C'est prévu, c'est la prochaine étape ! Je termine les OLED avant (DED, FFI, PFL) !Poker a écrit : Il serait très intéressant d'intégrer les afficheurs 7 segments de la radio , car a part AIC je n'ai pas vu d'autres techniques , mais je suis incapable d'appréhender la difficulté à le faire.... :-(
Super boulot ! Bravo
Sur la photo il s'agissait plus d'un exemple. Je vais le faire pour la version block 52 avec afficheur 7 segs.PePe a écrit :Euh, si tu fais pour avoir l'affichage du panel EW comme sur ta photo, sur un OLED, je suis preneur !!!!
Comme ici :
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Les photos du cockpit : https://photos.app.goo.gl/BqyyyjkKzo2ZjdoF9
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Re: Construction du Pit de super Myoda
#289Génial !! En plus super timing, j’etais Actuellement en refonte de ma partie droite pour intégrer les aiguilles epu ect..
tellement impatient que je regarde tout les jours si tu as mis la mise à jour !
tellement impatient que je regarde tout les jours si tu as mis la mise à jour !
Re: Construction du Pit à Myoda
#290En revanche, si je pouvais avoir une version du ffi en lbs/mn, je suis preneur
Re: Construction du Pit à Myoda
#291Encor une fois merci pour ton travail et sont évolution permanente
Repman
Repman
TrackIR V4 + TrackClip Pro / HOTAS Cougar - FFSB R1 - Throttle effet Hall/ Beyerdynamic MMX300 / MSI Z97 gaming 5/ Nvidia Gigabyte GTX 1080Ti / Intel core i5-4690K / Windows 10 / RAM DDR3 32GB / SSD Samsung 840 Pro 256 Go
Re: Construction du Pit à Myoda
#292Salut les filles !
Dsl pour le retard dans la publication. Boulot, enfants, chérie... comme d'hab, c'est galère. Alors par contre, j'avance bien ! J'ai des galères avec le FFI qui ne s'allume plus pour une raison obscure ! Je règle ça et on est bon ! Ce weekend, personne à la maison, autant dire que ca vas dépoter ! ==>
Dsl pour le retard dans la publication. Boulot, enfants, chérie... comme d'hab, c'est galère. Alors par contre, j'avance bien ! J'ai des galères avec le FFI qui ne s'allume plus pour une raison obscure ! Je règle ça et on est bon ! Ce weekend, personne à la maison, autant dire que ca vas dépoter ! ==>
Pourquoi pas ? actuellement ça fonctionne en libs par quoi ?cat plombe a écrit :En revanche, si je pouvais avoir une version du ffi en lbs/mn, je suis preneur
Ca fait super plaisir à lire ! Merci pour les encouragement !Grome88 a écrit :Génial !! En plus super timing, j’etais Actuellement en refonte de ma partie droite pour intégrer les aiguilles epu ect..
tellement impatient que je regarde tout les jours si tu as mis la mise à jour !
Thank You all guys !!!repman a écrit :Encor une fois merci pour ton travail et sont évolution permanente
Repman
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Les photos du cockpit : https://photos.app.goo.gl/BqyyyjkKzo2ZjdoF9
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Re: Construction du Pit à Myoda
#293En lbs/h. Truc nul alors que le système te donne des infos en minutes sur les temps de vol
Re: Construction du Pit à Myoda
#294Salut les filles !!! ou je devrais dire, les bétas testeurs
Alors Great News, j'ai terminé et ça marche du feu de dieu !!! J'espère que ce sera idem chez vous !
**** Ce qui change ******
- Augmentation de la vitesse du port série de 115000 bps -> 2000000
- Correction de bugs mineurs
- Ajout de nouveaux onglets
- Ajout des écrans OLEDS (DED, PFL et FFI)
- Modification de tous les codes sources (Stepper, Oled) il faudra donc mettre à jour vos programmes.
- Possibilité de changer la vitesse de transfert sur la carte
**** Pour mettre à jour *****
- Télécharger la dernière version du programme ==> http://f4toserial.mini-cube.fr/
- Télécharger la dernière version de l'IDE arduino (1.8.5) pour ceux qui ne l'ont pas ! ==> https://www.arduino.cc/download_handler ... indows.exe
- Uploader le nouveau programme dans vos cartes (photon et arduino) ==> https://bitbucket.org/falconbms/
- Reconfigurer les jauges (pas de possibilité d'importer l'ancien fichier de config)
- Paramétrer vos écrans et vos jauges
- Lancer le "Ready to Setup" et c'est parti !
**** A venir *****
- Je prévois bientôt une nouvelle mise à jour avec l'effet "machine a sous" pour l'écran FFI.
- Amélioration des polices de caractère pour les écrans oleds (PFL, DED, FFI)
- FFI en lbs/mn (option)
- Ajout des écrans 7 segments
- Ajout des lightsbits (Voyants)
J'ai testé sur un vol de plus d'une heure, pas de problème particulier.
Je recommande l'utilisation de deux types d'écrans, voici les miens :
PFL & DED => 256x64 SPI SSD1322
FFI ==> 128X64 SPI SSD1306
Comme je l'avais expliqué, exit I2C !!! trop lent, trop chiant et compliqué pour ceux qui n'y connaissent rien !
Bon vols à tous !
Alors Great News, j'ai terminé et ça marche du feu de dieu !!! J'espère que ce sera idem chez vous !
**** Ce qui change ******
- Augmentation de la vitesse du port série de 115000 bps -> 2000000
- Correction de bugs mineurs
- Ajout de nouveaux onglets
- Ajout des écrans OLEDS (DED, PFL et FFI)
- Modification de tous les codes sources (Stepper, Oled) il faudra donc mettre à jour vos programmes.
- Possibilité de changer la vitesse de transfert sur la carte
**** Pour mettre à jour *****
- Télécharger la dernière version du programme ==> http://f4toserial.mini-cube.fr/
- Télécharger la dernière version de l'IDE arduino (1.8.5) pour ceux qui ne l'ont pas ! ==> https://www.arduino.cc/download_handler ... indows.exe
- Uploader le nouveau programme dans vos cartes (photon et arduino) ==> https://bitbucket.org/falconbms/
- Reconfigurer les jauges (pas de possibilité d'importer l'ancien fichier de config)
- Paramétrer vos écrans et vos jauges
- Lancer le "Ready to Setup" et c'est parti !
**** A venir *****
- Je prévois bientôt une nouvelle mise à jour avec l'effet "machine a sous" pour l'écran FFI.
- Amélioration des polices de caractère pour les écrans oleds (PFL, DED, FFI)
- FFI en lbs/mn (option)
- Ajout des écrans 7 segments
- Ajout des lightsbits (Voyants)
J'ai testé sur un vol de plus d'une heure, pas de problème particulier.
Je recommande l'utilisation de deux types d'écrans, voici les miens :
PFL & DED => 256x64 SPI SSD1322
FFI ==> 128X64 SPI SSD1306
Comme je l'avais expliqué, exit I2C !!! trop lent, trop chiant et compliqué pour ceux qui n'y connaissent rien !
Bon vols à tous !
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Les photos du cockpit : https://photos.app.goo.gl/BqyyyjkKzo2ZjdoF9
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Re: Construction du Pit à Myoda
#297Bon, je suis bloqué niveau câblage ! humhum moi j'ai D0 et D1 sur mon écran, pas de clock ou data !
j'espère que j'ai le bon écran
Édit : ça marche nickel pour FFI
Le d0 correspond à clock et d1 à data
Par contre ma question: pour le « deduino » il fallait relier le pins 6 à 13 ensemble !!
Faut il toujours le faire ?
Encore merci pour ton travail !!
j'espère que j'ai le bon écran
Édit : ça marche nickel pour FFI
Le d0 correspond à clock et d1 à data
Par contre ma question: pour le « deduino » il fallait relier le pins 6 à 13 ensemble !!
Faut il toujours le faire ?
Encore merci pour ton travail !!
Re: Construction du Pit à Myoda
#298Salut ! Alors tu dois avoir ce type d'écran : ER-OLEDM028 :Grome88 a écrit :Bon, je suis bloqué niveau câblage ! humhum moi j'ai D0 et D1 sur mon écran, pas de clock ou data !
j'espère que j'ai le bon écran
Édit : ça marche nickel pour FFI
Le d0 correspond à clock et d1 à data
Par contre ma question: pour le « deduino » il fallait relier le pins 6 à 13 ensemble !!
Faut il toujours le faire ?
Encore merci pour ton travail !!
http://www.buydisplay.com/media/catalog ... _black.jpg
http://www.icbanq.com/icbank_data/image ... 5BFA13.jpg
La doc est ici : https://usermanual.wiki/Document/EROLED ... 535497.pdf
Méfis-toi, car avec cet écran si c'est la version 1Y il faut dessouder une résistance pour le passer en SPI (par défaut en I2C). J'ai eu la galère... Chez moi j'ai du déssouder R18 et la placer sur R19.
Sinon, effectivement D0 et D1 correspondent bien à Clock et Data. Ils peuvent avoir plusieurs nom :
- DB0, SCL, SCLK, ...
- DB1 ,SDA, MOSI, SDIN, ...
Enfin, sur Deduino tu utilisais les pins 6 à 13 parce-que c’était les pins SPI sur une UNO ==> https://i.stack.imgur.com/QJx5X.jpg
Je n'ai pas testé le programme sur une UNO, mais je ne crois pas qu'il soit compatible (trop faible). Cependant, sur une Arduino MEGA les pins SPI sont 52 (clock) et 51 (data)
https://i.stack.imgur.com/zEhcv.jpg
Donc oui, tous les écrans (DED, PFL, FFI etc.. ) doivent être branchés sur 52 et 51 sur une Mega. Ce qu'il faut configurer dans le programme c'est surtout CS, DC, RESET.
[EDIT]
J'en ai profité pour ajouter une petite MAJ.
- Supression du fichier de log et affichage du debugger (Attention, la fermeture du débuggeur peut causer un crash lors de la fermeture de l'application ! Aucune solution pour l'instant ... )
- Chargement automatique du dernier fichier de configuration
- Correction de bugs mineurs et optimisation du code
-
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Re: Construction du Pit à Myoda
#299Salut Myoda ,
On m'a appelé pour tester ?
Super boulot !! C'est vraiment tip top !
Je test et te redis ....
Bravo encore !!!
Nico
On m'a appelé pour tester ?
Super boulot !! C'est vraiment tip top !
Je test et te redis ....
Bravo encore !!!
Nico
Re: Construction du Pit à Myoda
#300Bon, problème mais je sais pas si ça vient de chez moi.
J'ai bien l'IDE 1.8.5 , j'ai bien téléverser le nouveau programme dans l'arduino , mais les jauges ne fonctionnent plus et pas d'étalonnage de celles ci lors du ready to setup...
Avez vous le même problème ?
Je ne peux donc plus repasser avec la version F4toSerial v1.3 puisque j'ai écrasé le code Arduino et que je ne peux plus récupérer l'ancien , HELP
PS : port COM et pins stepper bien rentré ......
J'ai bien l'IDE 1.8.5 , j'ai bien téléverser le nouveau programme dans l'arduino , mais les jauges ne fonctionnent plus et pas d'étalonnage de celles ci lors du ready to setup...
Avez vous le même problème ?
Je ne peux donc plus repasser avec la version F4toSerial v1.3 puisque j'ai écrasé le code Arduino et que je ne peux plus récupérer l'ancien , HELP
PS : port COM et pins stepper bien rentré ......