F4F-4 WILDCAT Tamiya
#76
Note : j'ai intercalé les posts concernant la peinture et l'assemblage du train d'atterrissage et d'autres détails dans l'étape précédente (Montage pas à pas - 5 : Peinture-3).
#77
Pour le Mr Thinner je dois attendre de retourner au Japon ou l'acheter sur internet.
Je ne connais pas d'autres diluants qui font cet effet.
Philippe "Nismogtr"
Je ne connais pas d'autres diluants qui font cet effet.
Philippe "Nismogtr"
Sate, nante kaiteiruka wakaranai hito-ha nihongo-wo manabimasyo.
#78
Si je reprends un extrait de l'article de Gregg Cooper qui a 'découvert' cette technique :
"Curiously, Tamiya acrylic paints can be thinned and sprayed with LACQUER THINNER. When I first discovered this weird mix, I was using a medium grade, automotive lacquer thinner. The lacquer thinner made the Tamiya Paints spray on like silk, and dry with a semi-gloss sheen. Also, thinning with lacquer thinner turned the Tamiya paints into a transparent coating, almost like a heavy clear coat. The sprayed-out paint was very smooth, but it took several coats to build up enough color for adequate coverage. I successfully used this combo for several years, but the time it took to get a final finish including all of the fading effects took FOREVER because of the translucent quality. Also, the mixture required constant agitation to keep it in substrate. So, I decided to try Gunze’s Mr. Color Thinner, which is made for their line of Mr. Color lacquer paints. The results were similar, but the degree of translucency could be more easily compensated for. In addition, the mixture stays in substrate very well."
Il explique que le même principe s'applique aux diluants de type Lacquer Thinner. Bon, ok, mais je ne suis pas sûr de savoir de quel type de diluant il s'agit... Quelqu'un a une idée ?
"Curiously, Tamiya acrylic paints can be thinned and sprayed with LACQUER THINNER. When I first discovered this weird mix, I was using a medium grade, automotive lacquer thinner. The lacquer thinner made the Tamiya Paints spray on like silk, and dry with a semi-gloss sheen. Also, thinning with lacquer thinner turned the Tamiya paints into a transparent coating, almost like a heavy clear coat. The sprayed-out paint was very smooth, but it took several coats to build up enough color for adequate coverage. I successfully used this combo for several years, but the time it took to get a final finish including all of the fading effects took FOREVER because of the translucent quality. Also, the mixture required constant agitation to keep it in substrate. So, I decided to try Gunze’s Mr. Color Thinner, which is made for their line of Mr. Color lacquer paints. The results were similar, but the degree of translucency could be more easily compensated for. In addition, the mixture stays in substrate very well."
Il explique que le même principe s'applique aux diluants de type Lacquer Thinner. Bon, ok, mais je ne suis pas sûr de savoir de quel type de diluant il s'agit... Quelqu'un a une idée ?
#79
Voilà, c'est fait... Quant à Kaos dont la flagornerie outrepasse une fois de plus les limites de la tolérance, je réserve à son intention, une variante intéressante à l'utilisation classique de la morteau : un congélateur, une section de fil de fer barbelé et une bonne cuillère à soupe de graisse à traire feront parfaitement l'affaire dans le cas présent !
Chapeau à Blackdog pour son excellent montage et la qualité de ses articles
!
Chapeau à Blackdog pour son excellent montage et la qualité de ses articles
!
#80
Ah, le fourbe, et en plus, il en profite pour causer avec des mots que je ne comprend pas, certainement pour contourner les conventions de Genève...
#81
vraiement vous me laisser sur le c.. avec vos réalisations, je ne pratique plus le maquettisme depuis bien longtemps mais je me regale de ilre ce forum. C6 est un lieux de rencontre de tout un tas d'artiste.
Red Dog, Black Dog, Von Richtofen et bien d'autres pour le maquetisme, Vhs pour son talent d'artiste.....
merci à vous tous et continuer à nous faire rever
Red Dog, Black Dog, Von Richtofen et bien d'autres pour le maquetisme, Vhs pour son talent d'artiste.....
merci à vous tous et continuer à nous faire rever
#82
L'assemblage du train d'atterrissage est terminé : j'ai rajouté les lignes hydrauliques des freins de roue, à l'aide de fil de cuivre fin. L'extrémité côté roue est fixée à la cyano dans un trou (percé avec une épingle) dans le moyeu de roue, puis le câble est peu à peu mis en forme en le tordant à chaque inflexion avec une pince brusselles. Ensuite, on confectionne des bracelets de maintien avec de la bande cache Tamiya coupée très fin.
La photo ci-dessous montre le résultat, la ligne de frein de gauche étant peinte alors que celle de droite est encore à l'état naturel.
Les extrémités supérieures seront fixées contre la paroi du puits de train, simulant le passage des câbles dans la paroi.
La consultation d'une documentation adéquate a été indispensable pour bien comprendre et reproduire ce type de détail...
La photo ci-dessous montre le résultat, la ligne de frein de gauche étant peinte alors que celle de droite est encore à l'état naturel.
Les extrémités supérieures seront fixées contre la paroi du puits de train, simulant le passage des câbles dans la paroi.
La consultation d'une documentation adéquate a été indispensable pour bien comprendre et reproduire ce type de détail...
#83
Tu es aussi un artiste Franck66. La qualités de tes photos 
!
Nismogtr
!Nismogtr
Sate, nante kaiteiruka wakaranai hito-ha nihongo-wo manabimasyo.
#84
Le train assemblé est ensuite collé en place dans le puits du fuselage. On prendra garde à bien enlever la peinture à l'endroit où la colle sera appliquée (avec la pointe d'une lame x-acto), sinon l'assemblage ne sera pas solide (collera à la peinture, pas au plastique). D'autre part, il est crucial de bien vérifier l'assemblage 'à sec' avant de mettre de la colle, sous peine de devoir forcer ou poncer des pièces déjà encollées... Il faut également veiller au bon alignement horizontal, sinon l'avion aura un look boîteux du plus mauvais effet :o
L'oiseau est à présent près pour sa prochaine application de vernis brillant (Klir) avant de mettre en oeuvre la technique du lavis pour rendre le tout un peu plus réaliste et vieilli...
L'oiseau est à présent près pour sa prochaine application de vernis brillant (Klir) avant de mettre en oeuvre la technique du lavis pour rendre le tout un peu plus réaliste et vieilli...
#85
L'assemblage du train est désormais terminé (voir derniers posts de Montage pas à pas - 5 : Peinture-3), il faut à présent repasser une couche de vernis brillant (Klir pour moi) sur l'ensemble de la bête avant de bien laisser sêcher et d'appliquer un lavis...
#86
On applique donc une nouvelle couche de vernis Klir qui va 'sceller' les décals (réduction de la visibilité du support transparent, suppression des risques de voir le lavis appliqué ensuite passer 'sous' ou 'contre' les décals) et protéger les couches précédentes contre le diluant qui va être employé de façon importante.
On laisse sécher pendant au minimum 24h, avant de passer à l'application du lavis (ou jus) dans les lignes de structure.
Qu'est-ce qu'un lavis, comment l'applique-t-on, et dans quel but ? J'ai déjà répondu partiellement à la question dans l'étape 1 (Construction du cockpit)... Le lavis permet de renforcer l'effet de relief et de contraste du modèle par application d'une couleur sombre dans les creux et recoins de la maquette. Pour le cockpit, le lavis sert à mieux faire ressortir les micro-détails des pièces. Pour la surface des ailes et du fuselage, le lavis renforce également les détails, et participe de l'effet de vieillissement (patine) de l'appareil en rajoutant un look 'sale' ou 'encrassé' ou 'fatigué' à la peinture pour l'instant flambant neuve effectuée lors des précédentes étapes. Pas de panique, cet effet peut être dosé à volonté en fonction de l'effet désiré, depuis une quasi-épave à la peinture totalement défraichie et salie jusqu'au warbrid de Pylone Racing US qui sera propre et rutilant :D
Le lavis va en règle générale utiliser une teinte plus sombre que la teinte de la peinture sur laquelle on l'applique :
- noir ou gris foncé sur les teintes les plus sombres (comme le Sea Blue du Wildcat)
- gris moyen ou terre de sienne (suivant l'effet recherché et la couleur initiale) sur les teintes médianes
- gris plus clair ou brun clair sur les teintes très claires (comme le blanc du dessous du Wildcat)
Trouver la meilleure teinte à utiliser est affaire de goût et d'habitude... Il est toujours conseillé de s'entraîner sur une chute de plastique.
Un lavis peut utiliser différents types de peinture : acrylique, enamel (Humbrol ou autre), ou huile (peinture à huile traditionnelle pour artiste), voire encre. Chacun peut avoir ses préférences, je préfère fortement utiliser la peinture à l'huile, dont la finesse et le long temps de séchage donnent un résultat très satisfaisant...
Un lavis est par définition très dilué : white spirit, térébenthine, ou essence à briquet pour l'huile, alcool pour l'acrylique, eau pour l'encre, white spirit pour l'enamel... La proportion est au minimum de 10 (diluant) pour 1 (peinture) dans la plupart des cas. IMPORTANT : Il faut s'assurer de bien employer un vernis brillant qui résiste au diluant employépour le lavis : donc, ne PAS utiliser un vernis Enamel si vous utilisez un lavis Enamel, le White Spirit attaquerait lea couche de vernis sous-jacente :x
L'avantage du Klir est entre autres qu'il résiste a pratiquement tout les diluants utilisés.... Sinon, un vernis acrylique (Tamiya Clear, Gunze Clear, ...) est parfait pour emploi d'un lavis à l'huile ou à l'enamel...
Produisez donc votre lavis en mixant peinture plus diluant dans un petit récipient ou godet. Le liquide obtenu doit être très fluide et assez transparent. Prenez un pinceau de taille moyenne, avec une pointe fine (pour appliquer le lavis avec précision).
Ensuite, bien 'charger' les poils du pinceau avec une bonne goutte de peinture diluée, puis poser la pointe du pinceau sur l'angle ou l'intersection d'une ligne de structure. Par capillarité, la peinture va s'écouler et teindre une bonne partie de la (les) ligne(s) de structure. On prendra soi de réappliquer la pointe du pinceau dans la ligne de structure, là où la peinture a arrété son écoulement, de façon à remplir complètement la ligne de structure. Il sera nécessaire de recharger le pinceau très fréquemment avec du lavis. Il est possible que la zone touchée par la pointe du pinceau soit légèrement en dehors d'une ligne et se retrouve colorée. Pas d'inquiétude, ce défaut sera effacé lors d'une étape ultérieure.
On procédera panneau par panneau, et on s'arrétera après chaque partie principale (aile, fuselage, dérive, stabilisateur, ...). Laisser sécher le lavis au minimum 20 minutes, voire plusieurs heures (cas de la peinture à l'huile avec de la térébenthine).
Après ce laps de temps (variable suivant l'effet désiré et le type de lavis employé, là encore, rien ne remplace un test préalable avant d'acquérir suffisamment d'expérience), on utilise un chiffon propre et doux pour essuyer le lavis, dans le sens de l'écoulement de l'air, de façon à supprimer la plus grande partie (voire la totalité) de la peinture accumulée en dehors des lignes de structure (le long temps de séchage des peintures à huile aide beaucoup pour ce type de procédé. Si l'on utilise des peintures à séchage plus rapide type acrylique, il faudra attendre beaucoup moins longtemps mais l'effet sera plus délicat à doser).
Suivant la vigueur et la répétition de l'essuyage effectué, on obtiendra un trait de structure bien net et propre ou au contraire un obscurcissement plus ou moins prononcé du pourtour de la ligne et de la surface balayée par l'essuyage, contribuant de ce fait à l'effet de 'weathering' désiré. Là encore tout est affaire de dosage en fonction du but à atteindre.
L'avantage de ce type de technique est que le dosage de l'effet est très facile à maîtriser : si l'effet semble trop prononcé, on essuie une nouvelle fois la zone et la couleur sombre va s'estomper (jusqu'à disparaître totalement). On peut humecter le chiffon dans le diluant utilisé pour le lavis pour renforcer l'effet d'essuyage si nécessaire. Inversement, si l'effet ne semble pas assez prononcé, il suffira d'effectuer un nouveau cycle : application du lavis au pinceau + temps de séchage + essuyage jusqu'à obtenir l'effet souhaité... Ensuite il sera nécessaire de laisser sécher au minimum 24 heures avant de procéder aux étapes suivantes.
On voit sur l'image ci-dessous le résultat de cette technique sur la teinte Sea Blue sur les ailes et le dessus du fuselage (lavis gris presque noir effectué avec de la peinture à l'huile et de l'essenve à briquet). Les autres teintes du camouflage seront traitées avec des lavis plus clair ultérieurement.
On laisse sécher pendant au minimum 24h, avant de passer à l'application du lavis (ou jus) dans les lignes de structure.
Qu'est-ce qu'un lavis, comment l'applique-t-on, et dans quel but ? J'ai déjà répondu partiellement à la question dans l'étape 1 (Construction du cockpit)... Le lavis permet de renforcer l'effet de relief et de contraste du modèle par application d'une couleur sombre dans les creux et recoins de la maquette. Pour le cockpit, le lavis sert à mieux faire ressortir les micro-détails des pièces. Pour la surface des ailes et du fuselage, le lavis renforce également les détails, et participe de l'effet de vieillissement (patine) de l'appareil en rajoutant un look 'sale' ou 'encrassé' ou 'fatigué' à la peinture pour l'instant flambant neuve effectuée lors des précédentes étapes. Pas de panique, cet effet peut être dosé à volonté en fonction de l'effet désiré, depuis une quasi-épave à la peinture totalement défraichie et salie jusqu'au warbrid de Pylone Racing US qui sera propre et rutilant :D
Le lavis va en règle générale utiliser une teinte plus sombre que la teinte de la peinture sur laquelle on l'applique :
- noir ou gris foncé sur les teintes les plus sombres (comme le Sea Blue du Wildcat)
- gris moyen ou terre de sienne (suivant l'effet recherché et la couleur initiale) sur les teintes médianes
- gris plus clair ou brun clair sur les teintes très claires (comme le blanc du dessous du Wildcat)
Trouver la meilleure teinte à utiliser est affaire de goût et d'habitude... Il est toujours conseillé de s'entraîner sur une chute de plastique.
Un lavis peut utiliser différents types de peinture : acrylique, enamel (Humbrol ou autre), ou huile (peinture à huile traditionnelle pour artiste), voire encre. Chacun peut avoir ses préférences, je préfère fortement utiliser la peinture à l'huile, dont la finesse et le long temps de séchage donnent un résultat très satisfaisant...
Un lavis est par définition très dilué : white spirit, térébenthine, ou essence à briquet pour l'huile, alcool pour l'acrylique, eau pour l'encre, white spirit pour l'enamel... La proportion est au minimum de 10 (diluant) pour 1 (peinture) dans la plupart des cas. IMPORTANT : Il faut s'assurer de bien employer un vernis brillant qui résiste au diluant employépour le lavis : donc, ne PAS utiliser un vernis Enamel si vous utilisez un lavis Enamel, le White Spirit attaquerait lea couche de vernis sous-jacente :x
L'avantage du Klir est entre autres qu'il résiste a pratiquement tout les diluants utilisés.... Sinon, un vernis acrylique (Tamiya Clear, Gunze Clear, ...) est parfait pour emploi d'un lavis à l'huile ou à l'enamel...
Produisez donc votre lavis en mixant peinture plus diluant dans un petit récipient ou godet. Le liquide obtenu doit être très fluide et assez transparent. Prenez un pinceau de taille moyenne, avec une pointe fine (pour appliquer le lavis avec précision).
Ensuite, bien 'charger' les poils du pinceau avec une bonne goutte de peinture diluée, puis poser la pointe du pinceau sur l'angle ou l'intersection d'une ligne de structure. Par capillarité, la peinture va s'écouler et teindre une bonne partie de la (les) ligne(s) de structure. On prendra soi de réappliquer la pointe du pinceau dans la ligne de structure, là où la peinture a arrété son écoulement, de façon à remplir complètement la ligne de structure. Il sera nécessaire de recharger le pinceau très fréquemment avec du lavis. Il est possible que la zone touchée par la pointe du pinceau soit légèrement en dehors d'une ligne et se retrouve colorée. Pas d'inquiétude, ce défaut sera effacé lors d'une étape ultérieure.
On procédera panneau par panneau, et on s'arrétera après chaque partie principale (aile, fuselage, dérive, stabilisateur, ...). Laisser sécher le lavis au minimum 20 minutes, voire plusieurs heures (cas de la peinture à l'huile avec de la térébenthine).
Après ce laps de temps (variable suivant l'effet désiré et le type de lavis employé, là encore, rien ne remplace un test préalable avant d'acquérir suffisamment d'expérience), on utilise un chiffon propre et doux pour essuyer le lavis, dans le sens de l'écoulement de l'air, de façon à supprimer la plus grande partie (voire la totalité) de la peinture accumulée en dehors des lignes de structure (le long temps de séchage des peintures à huile aide beaucoup pour ce type de procédé. Si l'on utilise des peintures à séchage plus rapide type acrylique, il faudra attendre beaucoup moins longtemps mais l'effet sera plus délicat à doser).
Suivant la vigueur et la répétition de l'essuyage effectué, on obtiendra un trait de structure bien net et propre ou au contraire un obscurcissement plus ou moins prononcé du pourtour de la ligne et de la surface balayée par l'essuyage, contribuant de ce fait à l'effet de 'weathering' désiré. Là encore tout est affaire de dosage en fonction du but à atteindre.
L'avantage de ce type de technique est que le dosage de l'effet est très facile à maîtriser : si l'effet semble trop prononcé, on essuie une nouvelle fois la zone et la couleur sombre va s'estomper (jusqu'à disparaître totalement). On peut humecter le chiffon dans le diluant utilisé pour le lavis pour renforcer l'effet d'essuyage si nécessaire. Inversement, si l'effet ne semble pas assez prononcé, il suffira d'effectuer un nouveau cycle : application du lavis au pinceau + temps de séchage + essuyage jusqu'à obtenir l'effet souhaité... Ensuite il sera nécessaire de laisser sécher au minimum 24 heures avant de procéder aux étapes suivantes.
On voit sur l'image ci-dessous le résultat de cette technique sur la teinte Sea Blue sur les ailes et le dessus du fuselage (lavis gris presque noir effectué avec de la peinture à l'huile et de l'essenve à briquet). Les autres teintes du camouflage seront traitées avec des lavis plus clair ultérieurement.
#87
On applique la même technique du lavis sur les surfaces Intermediate Blue et sur le blanc ventral. Pour ces teintes plus claires, j'ai employé un mélange de gris moyen et de terre de sienne, donnant un ton à la fois plus clair et plus 'sale' au lavis. Celui-ci est passé généreusement sur les lignes puis frotté avec soin avec un chiffon imbibé d'essence à briquet (notamment sur le blanc : frotter avec un chiffon sec ne nettoie pas assez la peinture intiale).
Aile badigonnée de lavis : on attend quelques minutes avant d'essuyer (toujours dans le sens de l'écoulement de l'air) :
Une aile terminée (l'autre n'est pas encore faite), je vais l'essuyer encore un peu pour limiter l'effet 'sali'... On peut remarquer le lavis qui a bien 'pris' dans les lignes à l'intérieur de la cocarde, grâce à l'action 'miraculeuse' du Micro-Sol qui a vraiment réussi à fondre le décal dans les lignes du plastique...
Aile badigonnée de lavis : on attend quelques minutes avant d'essuyer (toujours dans le sens de l'écoulement de l'air) :
Une aile terminée (l'autre n'est pas encore faite), je vais l'essuyer encore un peu pour limiter l'effet 'sali'... On peut remarquer le lavis qui a bien 'pris' dans les lignes à l'intérieur de la cocarde, grâce à l'action 'miraculeuse' du Micro-Sol qui a vraiment réussi à fondre le décal dans les lignes du plastique...
#89
Ben oui, c'est un jus :D :D J'ai du l'expliquer qq part plus haut... Je trouve le terme plus zoli que 'jus' mais c'est pareil
#91
Ouaip, j'aime bien le coulis, mais plutot en dessert que sur mes avions :DBlackDog>
coulis ? (de framboaz)
:D
#92
Une fois les différents lavis (ou jus) effectués sur toutes les surfaces de l'appareil (on n'oubliera pas les petits détails comme les montants du train d'atterrissage, les moyeux des roues, etc), il est temps d'appliquer une couche finale de vernis sur l'appareil : très peu d'appareils de guerre étaient brillants, à part certains appareils de chasse de nuit peints en bleu sombre ou noir, et les appareils non peints (aluminim naturels). Et même dans le cas de peinture brillante, les différents effets d'usure et de saleté rendaient très rapidement la peinture satinée ou totalement mate.
Le choix du vernis et de sa (non)brillance est une question de goût personnel... Les avis sont assez partagés. J'aime utiliser un vernis très mat (Gunze Flat Clear) et non pas seulement satiné, à vous de voir (toujours faire des essais)...
En tous cas, quelques secondes après l'application de cette couche de vernis, votre modèle va apparaître sous un nouveau jour ! le vernis mat/satiné va fondre encore un peu plus les nuances de teintes, renforcer la visibilité des détails, améliorer l'effet 'peint' des décals, etc...
Voici le résultat sur le Wildcat, après avoir enlevé les masques sur le pare-brise :
L'assemblage n'est pas terminé. Il reste un ensemble encore important de fnitions, qui seront présentées dans les prochains jours dans la dernière étape de ce montage :
- peinture éraillée
- marques d'échappement du moteur et des mitrailleuses
- finition et pose des bidons larguables
- pose des câbles antennes
- peinture des feux de position et d'atterrissage
- peinture et pose de la verrière (quand je l'aurais enfin reçue
)
- finition de l'hélice (moyeu et extrémités)
- tube de pitot
Le choix du vernis et de sa (non)brillance est une question de goût personnel... Les avis sont assez partagés. J'aime utiliser un vernis très mat (Gunze Flat Clear) et non pas seulement satiné, à vous de voir (toujours faire des essais)...
En tous cas, quelques secondes après l'application de cette couche de vernis, votre modèle va apparaître sous un nouveau jour ! le vernis mat/satiné va fondre encore un peu plus les nuances de teintes, renforcer la visibilité des détails, améliorer l'effet 'peint' des décals, etc...
Voici le résultat sur le Wildcat, après avoir enlevé les masques sur le pare-brise :
L'assemblage n'est pas terminé. Il reste un ensemble encore important de fnitions, qui seront présentées dans les prochains jours dans la dernière étape de ce montage :
- peinture éraillée
- marques d'échappement du moteur et des mitrailleuses
- finition et pose des bidons larguables
- pose des câbles antennes
- peinture des feux de position et d'atterrissage
- peinture et pose de la verrière (quand je l'aurais enfin reçue
)- finition de l'hélice (moyeu et extrémités)
- tube de pitot
#94
Superbe.
Un jour je saurais faire la même chose, oh oui ... un jour je saurais faire la même chose
©Wayne Campbell -ou presque-
Un jour je saurais faire la même chose, oh oui ... un jour je saurais faire la même chose
©Wayne Campbell -ou presque-
.TLS.
.Mistel pilotâh.
.Bombâh Lovâh.
.Mistel pilotâh.
.Bombâh Lovâh.
#96
On s'approche du but. Les travaux d'envergure sont terminés, il est temps de passer aux finitions.
La plupart des avions sont recouverts de feux, lampes et autres témoins lumineux, et le Wildcat ne fait pas exception. Deux cas de figure se présentent : soit le feu est fourni sous forme de pièce en plastique transparent (dans ce kit c'est le cas pour un feu d'approche sur le bord d'attaque de l'aile gauche, et pour un feu d'atterrissage rétractable sous la même aile), soit sa position est simplement gravée dans le plastique opaque (c'est le cas pour les feux de navigation à l'extrémité des ailes et sur le dos du fuselage, ainsi que pour les feux tricolores d'identification sous le fuselage).
Pour les feux transparents, pas d'astuce particulière, si ce n'est (généralement) de penser à peindre le réceptacle qui recevra la pièce transparente (le fond derrière le feu) en peinture argentée ou en tout cas claire. Et d'utiliser une petite goutte de colle à bois pour fixer les pièces de plastique transparent pour éviter de les troubler.
Voici le résultat sur le feu rétractable d'atterrissage :
Pour les feux simplement marqués sur le plastique des ailes ou du fuselage, sans pièce transparente, il existe des dizaines de trucs pour rendre le plus correctement possible l'effet de vitre et d'ampoule. Le plus réaliste étant "tout simplement" d'ôter la partie de plastique opaque représentant le feu et de la remplacer par une chute de plastique transparent façonnée, poncée et polie... Je ne me lancerais pas dans ce type de détail pour ce kit. J'utilise simplement ici un effet de peinture qui reste correct : chaque feu est peint en peinture blanche (ou argentée selon les goûts), puis repeint avec une peinture transparente (teintes Clear de Tamiya ou Gunze) de la couleur adéquate. Si le phare est sans couleur, une goutte de vern is brillant est suffisant. Dans tous les cas, finir par une goutte de vernis brillant par-dessus la couleur adéquate, pour renforcer l'effet de brillance.
On passe aux feux tricolores d'identification sous le fuselage : c'est la partie la plus délicate car ces feux sont circulaires, assez larges et simplement suggérés par la gravure en creux indiquant leur cerclage de fixation... Plutôt que de me lancer dans une peinture au pinceau de chaque feu (difficile de réaliser un cercle parfait), j'ai préféré utiliser l'aérographe et quelques caches adéquats :
On utilise la bonne vieille bande cache Tamiya dans laquelle on aura percé un trou du diamètre de chaque feu à l'aide d'un emporte-pièces (on en trouve dans la plupart des magasins de bricolage, ou dans les magasins de modélisme, plus cher mais souvent disposant de diamètres plus petits).
Chaque feu est ensuite peint à l'aérographe avec la teinte Clear adéquate.
Après séchage, il n'y a plus qu'à enlever les caches. Une goutte finale de vernis brillant terminera l'opération.
La plupart des avions sont recouverts de feux, lampes et autres témoins lumineux, et le Wildcat ne fait pas exception. Deux cas de figure se présentent : soit le feu est fourni sous forme de pièce en plastique transparent (dans ce kit c'est le cas pour un feu d'approche sur le bord d'attaque de l'aile gauche, et pour un feu d'atterrissage rétractable sous la même aile), soit sa position est simplement gravée dans le plastique opaque (c'est le cas pour les feux de navigation à l'extrémité des ailes et sur le dos du fuselage, ainsi que pour les feux tricolores d'identification sous le fuselage).
Pour les feux transparents, pas d'astuce particulière, si ce n'est (généralement) de penser à peindre le réceptacle qui recevra la pièce transparente (le fond derrière le feu) en peinture argentée ou en tout cas claire. Et d'utiliser une petite goutte de colle à bois pour fixer les pièces de plastique transparent pour éviter de les troubler.
Voici le résultat sur le feu rétractable d'atterrissage :
Pour les feux simplement marqués sur le plastique des ailes ou du fuselage, sans pièce transparente, il existe des dizaines de trucs pour rendre le plus correctement possible l'effet de vitre et d'ampoule. Le plus réaliste étant "tout simplement" d'ôter la partie de plastique opaque représentant le feu et de la remplacer par une chute de plastique transparent façonnée, poncée et polie... Je ne me lancerais pas dans ce type de détail pour ce kit. J'utilise simplement ici un effet de peinture qui reste correct : chaque feu est peint en peinture blanche (ou argentée selon les goûts), puis repeint avec une peinture transparente (teintes Clear de Tamiya ou Gunze) de la couleur adéquate. Si le phare est sans couleur, une goutte de vern is brillant est suffisant. Dans tous les cas, finir par une goutte de vernis brillant par-dessus la couleur adéquate, pour renforcer l'effet de brillance.
On passe aux feux tricolores d'identification sous le fuselage : c'est la partie la plus délicate car ces feux sont circulaires, assez larges et simplement suggérés par la gravure en creux indiquant leur cerclage de fixation... Plutôt que de me lancer dans une peinture au pinceau de chaque feu (difficile de réaliser un cercle parfait), j'ai préféré utiliser l'aérographe et quelques caches adéquats :
On utilise la bonne vieille bande cache Tamiya dans laquelle on aura percé un trou du diamètre de chaque feu à l'aide d'un emporte-pièces (on en trouve dans la plupart des magasins de bricolage, ou dans les magasins de modélisme, plus cher mais souvent disposant de diamètres plus petits).
Chaque feu est ensuite peint à l'aérographe avec la teinte Clear adéquate.
Après séchage, il n'y a plus qu'à enlever les caches. Une goutte finale de vernis brillant terminera l'opération.
#98
Autre étape optionnelle, les éraillures sur la peinture : les opérations aériennes abîment plus ou moins fortement la peinture : flot de l'air lors des évolutions à grande vitesse, stress imposé par les manoeuvres à fort facteur de charge, mains et pieds des pilotes et mécanos sur les points de passage et les trappes en tout genre, etc : peu à peu les appareils vont s'abimer et la peinture va s'arracher et/ou se rayer de façon plus ou moins importante suivant le type d'appareil, la qualité de la peinture (de nombreux appareils japonais étaient fameux pour la mauvaise qualité de leur peinture), le soin apporté à l'appareil, la fréquence des opérations, etc... Rien ne remplace une bonne documentation photographique afin de coller au plus près à la réalité.
Les wildcats n'étaient pas les appareils les plus atteints par l'écaillage de la peinture, mais les panneaux souvent manipulés (notamment les trappes des baies de mitrailleuse et les marches d'accès au cockpit) s'abimaient toutefois au fil du temps. C'est ce que j'ai tenté de reproduire, à l'aide d'un crayon couleur argent acheté dans une boutique d'arts graphiques. Il est primordial de tailler le crayon régulièrement. Ce type de mine laisse en général de la poussière argentée sur le plastique : afin d'éliminer le surplus de poussière argentée et diminuer un peu l'effet brillant, il faut à la fin de l'opération, épousseter les surfaces à l'aide d'un pinceau très propre (l'essuyer régulièrement) et si possible sous le souffle d'air d'un aérographe. Ne restera alors que les pigments réellement fixés à la surface. Attention à ne pas trop en faire, s'arréter régulièrement pour vérifier l'effet.
Remarquer les pourtours écaillés des panneaux de mitrailleuse des ailes, des principaux panneaux moteurs et des pourtours de rivets de ces mêmes panneaux.
Une autre possibilité consiste à peindre les parties écaillées en argent (mais attention à la minutie nécessaire).
Les wildcats n'étaient pas les appareils les plus atteints par l'écaillage de la peinture, mais les panneaux souvent manipulés (notamment les trappes des baies de mitrailleuse et les marches d'accès au cockpit) s'abimaient toutefois au fil du temps. C'est ce que j'ai tenté de reproduire, à l'aide d'un crayon couleur argent acheté dans une boutique d'arts graphiques. Il est primordial de tailler le crayon régulièrement. Ce type de mine laisse en général de la poussière argentée sur le plastique : afin d'éliminer le surplus de poussière argentée et diminuer un peu l'effet brillant, il faut à la fin de l'opération, épousseter les surfaces à l'aide d'un pinceau très propre (l'essuyer régulièrement) et si possible sous le souffle d'air d'un aérographe. Ne restera alors que les pigments réellement fixés à la surface. Attention à ne pas trop en faire, s'arréter régulièrement pour vérifier l'effet.
Remarquer les pourtours écaillés des panneaux de mitrailleuse des ailes, des principaux panneaux moteurs et des pourtours de rivets de ces mêmes panneaux.
Une autre possibilité consiste à peindre les parties écaillées en argent (mais attention à la minutie nécessaire).
#99
On passe ensuite aux câbles d'antenne qui sur le F4F-4 sont au nombre de deux : l'un partant du somme de la dérive jusqu'à un mât support sur la dorsale du fuselage derrière le cockpit, et l'autre qui est attacjé à ce premier câble près du point d'attache avant, et qui est fixé à l'autre extrémité à un support sur le flanc gauche du fuselage (correspondant dans la réalité à l'entrée de l'antenne à l'intérieur du fuselage, le bloc radio se trouvant à cet endroit).
Plusieurs matériaux sont utilisables pour recréer les câbles, chacun choisira en fonction de ses préférences, le métal étant en général à proscrire car il est difficile d'obtenir un rendu totalement tendu. J'utilise en général un fil de nylon fin, mais j'ai enfin réussi (merci Oxytom :P ) à créer un fil de plastique étiré suffisamment fin. Pour cela, passer au-dessus d'une petite flamme (si une bougie est utilisée, raccourcir la mêche) une barre de plastique provenant d'une chute non utilisée de la grappe, et la chauffer uniformément sur deux ou trois centimètres en la faisant tourner. Quand le plastique devient très mou, éloigner la flamme, et tirer rapidement les deux extrémités pour obtenir le fil.... Ce n'est ensuite plus qu'une histoire de coup de main...
Afin d'assurer au mieux la fixation des extrémités, il est préférable de percer des trous minuscules sur les antennes et mâts de fixation. Par exemple avec la pointe d'une lame X-Acto. Ensuite il n'y a plus qu'à fixer une extrémité du fil dans un tel trou et de le coller (plastique ou cyano).
Le support sur le flanc du fuselage a été créé spécialement (il n'est pas prévu dans la boîte : un trou est percé dans le fuselage, dans lequel est collé un fil de cuivre de 2 ou 3 mm à la cyano. Ensuite, un 'tube' de plastique étiré (un coton-tige étiré fait un micro-tube parfait) de 1 ou 2 mm est collé sur le bout de cuivre dépassant du fuselage. Le fil de plastique sera ensuite collé sur ce tube.
On laisse sécher longuement les fils collés avant de passer à la deuxième extrémité.
Plusieurs matériaux sont utilisables pour recréer les câbles, chacun choisira en fonction de ses préférences, le métal étant en général à proscrire car il est difficile d'obtenir un rendu totalement tendu. J'utilise en général un fil de nylon fin, mais j'ai enfin réussi (merci Oxytom :P ) à créer un fil de plastique étiré suffisamment fin. Pour cela, passer au-dessus d'une petite flamme (si une bougie est utilisée, raccourcir la mêche) une barre de plastique provenant d'une chute non utilisée de la grappe, et la chauffer uniformément sur deux ou trois centimètres en la faisant tourner. Quand le plastique devient très mou, éloigner la flamme, et tirer rapidement les deux extrémités pour obtenir le fil.... Ce n'est ensuite plus qu'une histoire de coup de main...
Afin d'assurer au mieux la fixation des extrémités, il est préférable de percer des trous minuscules sur les antennes et mâts de fixation. Par exemple avec la pointe d'une lame X-Acto. Ensuite il n'y a plus qu'à fixer une extrémité du fil dans un tel trou et de le coller (plastique ou cyano).
Le support sur le flanc du fuselage a été créé spécialement (il n'est pas prévu dans la boîte : un trou est percé dans le fuselage, dans lequel est collé un fil de cuivre de 2 ou 3 mm à la cyano. Ensuite, un 'tube' de plastique étiré (un coton-tige étiré fait un micro-tube parfait) de 1 ou 2 mm est collé sur le bout de cuivre dépassant du fuselage. Le fil de plastique sera ensuite collé sur ce tube.
On laisse sécher longuement les fils collés avant de passer à la deuxième extrémité.
#100
Cette maquette est bientôt terminée, vivement la prochaine !
C'est avec des articles comme le tiens que l'on a envie de reprendre ou commencer la maquette.
Une question un peu HS,alors ça te plait la butée micrométrique pour l'Evolution ?
Nismogtr
C'est avec des articles comme le tiens que l'on a envie de reprendre ou commencer la maquette.
Une question un peu HS,alors ça te plait la butée micrométrique pour l'Evolution ?
Nismogtr
Sate, nante kaiteiruka wakaranai hito-ha nihongo-wo manabimasyo.