cockpit F-18 : K-Lu

[olr]

Phil,

Je n'ai pas le F18-VRS. Il n'y pas de raccourcis clavier pour les commandes que tu ne trouves pas dans FSUIPC? Si oui, FSUIPC, SIOC et joystick virtuel (je détaille si ça t'intéresse). Sinon, il faut peut être chercher du côté de softs du genre key2mouse?

[Phil Vaillant]

J'ai trouvé hier soir SVMapper que je ne connaissais pas .

Bon certaines commandes peuvent être controlées par ce mapper .
Par contre d'autres ne sont pas disponibles comme le réglage de 'intensité d'éclairage des MFDs , je vais envoyer un petit mail pour voir si il y à moyen de les récupérer parce que ce serait domage que les reste fonctionne et pas ce genre commande , bon y en à d'autres mais je n'en suis qu'au début de la recherche des commandes .

Pour Key2mouse je ne connais pas mais si je comprend le nom que tu me donnes il serait capable de mapper une position souris c'est bien ca ?

[Phil Vaillant]

Keymouse je viens de tester rapidement , il prend bien la position de la touche mfd dans FS mais apres il demande une touche du clavier et ne prend pas le poussoir corespondant au pit de mon mdf et c'est justement ce que je recherche .

[TEXAS]

J'ai fait une approche totalement différente. Les plans sont basés sur les photos cotées de Keane.

Pour le look, je ne vais pas faire la forme bien spéciale du F 16. Trop complexe et surtout prend trop de place. Ce sera arrondi. Mais par contre, l'intérieur sera plus proche car il va y avoir des "contre-parois" qui rendront la forme plus pointue vers l'avant.

Mais en ce moment, je ne suis pas trop productif. J'attends un peu le retour des beaux jours

C'est vrai que la forme extérieure n'est pas facile à faire mais comme on vie ce rêve de l'intérieur et pas de l'extérieur.
De plus, c'est pas le tout d'avoir un bel oiseau, encore faut-il bien savoir s'en servir !
Bonne continuation

[Milos]

C'est vrai que la forme extérieure n'est pas facile à faire mais comme on vie ce rêve de l'intérieur et pas de l'extérieur.

De toutes façons, il ne sera pas pile-poil. Je ferai des compromis dus à la jouabilité, à mon avoir-faire ou à mon porte-monnaie. C'est surtout orienté jeu.

De plus, c'est pas le tout d'avoir un bel oiseau, encore faut-il bien savoir s'en servir !

Oui ben, pour ce qui est de savoir s'en servir ...

[popeyus]

Pour utiliser Key2mouse avec les MFD :
- assigner une combinaison de touches ( on va prendre G par ex ) au bouton du MFD de VRS.
- dans FS ouvrir FSUIPC et aller dans boutons joystick : assigner la même combinaison de touche ( G ) au bouton du MFD de Thrustmaster.
- c'est tout !

[TEXAS]

Tu es là depuis 2004 avec plus de 2000 messages, donc tu as quand même un peu de bouteille sur le coucou que moi ou alors je suis pas prêt de faire des progrés

[Phil Vaillant]

merci pour la précision Popeyus la je vais pouvoir bien avancer

[K-lu]

Phil,

Je n'ai pas le F18-VRS. Il n'y pas de raccourcis clavier pour les commandes que tu ne trouves pas dans FSUIPC? Si oui, FSUIPC, SIOC et joystick virtuel (je détaille si ça t'intéresse). Sinon, il faut peut être chercher du côté de softs du genre key2mouse?

Désolé de pas avoir répondu, j'étais loins tout le week end.
par ailleur, je n'ai pas le F-18 de vrs, mais j'aimerais bien pouvoire avoir la vertions FSX. d'autre part, je ne me suis pas encore vraiment atardé sur la question électronique.
Mais je suis content de voir que d'autres ont pu répondre a ta question.

[K-lu]

Sa fait pas mal de temps maintenant que je réfléchit sur comment réaliser les commandes de vols.
Je commance a avoir une relativement bonne idée de la magnière a la quel je veux réaliser ces commandes.

Pour l'électronique, je vai faire très simple, je reprend le coeur d'un ancien cougar, et je le place dans une carapace faite maison.
Pourqoi ce choix, c'est assé simple, je veux reprendre la puissance du Foxy, et comme je possede en plus un simped F-16c (la vertion branchable sur le cougar), c'est a mon avis la magnipère la plus simple qui me vien a l'esprit (j'aurai assé de problème à travailler sur le mod comme ça.

Pour se qui est du corps de la bête, j'aimerais, dans le meilleur des cas, faire un moulage en alluminium.

Le mode devrai être diviser en plusieur partie:
-le stick
-la partie juste en dessous du stick avec la détente du petit doigts
-la base comprenant les axes.

Et pour la manette des gaz comme celà:
-les deux poignées
-la partie mechanique

Bon je vous laisse deux petits screen:
les 3 éléments composant le stick
[EDIT]images non retrouvées

Et intégré dans le tube (sans les flancs pour garder un peu de visibilité).
[EDIT]images non retrouvées

Le haut du stick devrait culminer a une hauter de 63cm, se qui correspond à la hauteur des flancs a ce niveau.

@ bientot

K-lu

[Milos]

Wouah :blink::blink:

On tape dans du lourd, là. Moulage aluminium .. à moins de connaitre un pro, sinon je ne vois pas. Tu es sùr que tu ne voudrais pas commencer par un moulage résine, beaucoup plus accessible, demandant moins de matériel et certainement moins chèr tout en restant solide ?

Quant au stick, 60 cm, le bras de levier va être énorme, surtout dans le mouvement avant/arrière? vue la disposition. Tu devras mettre des limitateurs de mouvement et donc le potard (ou capteur) devra jouer sur une course très courte. Ca ne va pas être simple à régler

Mais tout celà est très interessant et je suis avec un vif intérêt

Edit : un site qui devrait t'interesser

Site interessant

[K-lu]

Wouah :blink::blink:

On tape dans du lourd, là. Moulage aluminium .. à moins de connaitre un pro, sinon je ne vois pas. Tu es sùr que tu ne voudrais pas commencer par un moulage résine, beaucoup plus accessible, demandant moins de matériel et certainement moins chèr tout en restant solide ?

Quant au stick, 60 cm, le bras de levier va être énorme, surtout dans le mouvement avant/arrière? vue la disposition. Tu devras mettre des limitateurs de mouvement et donc le potard (ou capteur) devra jouer sur une course très courte. Ca ne va pas être simple à régler

Mais tout celà est très interessant et je suis avec un vif intérêt

Edit : un site qui devrait t'interesser

Site interessant

Pour les potards, au dépar, je penssais employer ceux du cougar, mais j'avais pas penssé à la diminution de course.
Tu pensse que je devrais viser des potard a effet hall?
Pour le débatement, j'aime bien cette video:
http://www.youtube.com/watch?v=K0pcsUBcwVY
On peut bien s'en rendre compte.

Pour se qui est du moulage, normalement je suis a nouveau en stage dans une entreprise qui travaille les matériaux compostie pendant le mois de mars, je vai me renseigner sur les différentes matières, je reste ouvert à toute possibilité.
Si je reste sur l'alu je pensse employer des roulement a bille sur les axes afin d'éviter les problèmes de frotement que l'on rencontre avec le cougar.

J'en profite pour poster un petit lien avec plens de pdf avec des plans de différentes poignées (dont les throtthle du F-18, mais beaucoup pour les hélico).
http://www.esterline.com/MASON/MASONOnl ... fault.aspx

K-lu

PS: je suis tombé sur un petit treuil électrique pas trops cher l'autre jour, il faut que j'étudie si c'est possible de l'employer pour le réglage du siège.

[EDIT], j'ai rajouter ton site a mes favorit, je vai regarder tout ça plus en détaile

[Milos]

Je ne connais pas le travail de l'alu, mais je pense que, comme pour la résine, il faut un master.La résine te permettrait de le faire à moindre coùt.

Tu commences par faire une forme avec de la pate à modeler qui durcit à l'air ou, un peu plus cher mais beaucoup plus pratique, de la FIMO.

La FIMO est une sorte de pâte à modeler qui permet de travailler longtemps. Quand ta forme te plait, tu la passes au four et elle devient dure.

Tu essaies, tu modifies, tu améliores, puis, quand tu es content du résultat, tu fais un moule et une forme en résine. Tu t'en sers un certain temps, histoire de voir ce qui va, ne va pas ou peut être amélioré. Quand tout est bon, tu as tes formes pour faire le moule qui servira à l'alu. Mais là, c'est au delà de mes compétences.

[K-lu]

Je ne connais pas le travail de l'alu, mais je pense que, comme pour la résine, il faut un master.La résine te permettrait de le faire à moindre coùt.

Tu commences par faire une forme avec de la pate à modeler qui durcit à l'air ou, un peu plus cher mais beaucoup plus pratique, de la FIMO.

La FIMO est une sorte de pâte à modeler qui permet de travailler longtemps. Quand ta forme te plait, tu la passes au four et elle devient dure.

Tu essaies, tu modifies, tu améliores, puis, quand tu es content du résultat, tu fais un moule et une forme en résine. Tu t'en sers un certain temps, histoire de voir ce qui va, ne va pas ou peut être amélioré. Quand tout est bon, tu as tes formes pour faire le moule qui servira à l'alu. Mais là, c'est au delà de mes compétences.

Je penssais employer du bois pour faire le master, du contreplaqué (j'espère parler du bon), faut que je demande quand je ferai le stage. Faudrat que je regarde pour la pate à modeler, sa peut éviter des heures de ponssage et cassage de tête.

J'ai fait un rapide essaie pour voire le débatement max, avec 10°, l'avant de mon stick touche le DDI (l'équivalent des MFD dans le F-16).
les deux solution:
- Changer la position (mais ça je veux éviter car sa risque de me faire rechanger les flancs
- Diminuer l'angle (solution que je pensse adopter, mais comme tu me le disais plus haut, il va faloire que j'obte pour les potards plus sensibles).

Bon allé, je vai me coucher, car j'ai les yoeux qui commencent a êtres fatigués.
Bonne Soirée

K-lu

[C6_Pat]

Pour le master il existe également une sorte de mousse qui se vend en blocs.
J'ai vu ça dans une usine fabricant de la chaudronnerie PVC et des pièces en fibre de verre.
Cette mousse est très fine et se modèle à la main en la frottant simplement jusqu'à obtention de la forme qui servira à la confection du moule...c'est un matériau inerte qui ne réagira pas au contact de produits relativement agressifs comme le gel coat ou la résine, idéal pour les petites pièces.
Si tu as besoin de conseils pour la confection du moule en résine + fibre fait le savoir.

[K-lu]

Pour le master il existe également une sorte de mousse qui se vend en blocs.
J'ai vu ça dans une usine fabricant de la chaudronnerie PVC et des pièces en fibre de verre.
Cette mousse est très fine et se modèle à la main en la frottant simplement jusqu'à obtention de la forme qui servira à la confection du moule...c'est un matériau inerte qui ne réagira pas au contact de produits relativement agressifs comme le gel coat ou la résine, idéal pour les petites pièces.
Si tu as besoin de conseils pour la confection du moule en résine + fibre fait le savoir.

Merci,
Volontier, sa m'intéresse grandement, d'autemps plus que je vai aussi devoire faire d'autres pièces en fibres de verre. J'aurai le dossier du siège, ainsi que la partie supérieure de l'assise, les deux caches qui vienent cacher la structure des flancs, ainsi que les pare soleil qui viennent en avant du HUD.

[C6_Pat]

Bon alors voici la procédure :

Première etape : confection du modèle qui servira de base au moule.
Méthode : mousse, bois, métal, pate à modeler, tout est bon à utiliser.
Il faut néanmoins garder à l'esprit que la pièce finale epousera exactement les formes du master, autrement dit les défauts aussi.
Donc un master réalisé avec soin = une ou plusieurs pièces ne nécéssitant presque aucune retouche.
Ensuite ne pas oublier que la matière servant au master doit être rigoureusement seche ; en effet la résine, dans sa phase de durcissement à la propriété d'absorber l'humidité, y compris celle de l'air.
Dons si tu utilise par exemple une argile pas sèche, ta fibre de verre cloquera et n'adhérera pas correctement, en outre le produit final sera cassant et pas rigide.
Pour la mousse l'usine qui se sert de ça existe toujours mais je ne suis pas sur qu'ils ont gardé le département polyester ; je les contacte et te dis quoi.
Ton master évitera absolument les aspérités en creux ou en relief empechant le démoulage, c'est une question de logique mais on n'y pense pas toujours.

Deuxième étape : la fabrication du moule.
Ingrédients : le master, un agent de démoulage spécial polyester, un gel coat + durcisseur, résine polyester + mat de verre + durcisseur (fibre de verre)
Badigeonner le master à l'aide de l'agent de démoulage en couche fine, il s'agit d'une sorte de cire onctueuse qui permettra la séparation des pièces, ne négliger aucune zone sous peine de casse lors du démoulage.
Application du gel coat idéalement au pistolet, sinon au pinceau mais en évitant d'attaquer la cire de démoulage.
Le gel coat est une "peinture" polyester, que tu peux d'ailleurs teindre dans la masse si ça te chante (teinture pour peinture tout ce qu'il y a de classique) ; c'est lui qui assurera, par sa finesse de grain,
une surface bien lisse et facile à poncer sur la surface de ton master ; c'est également un primaire d'accrochage préparant l'application du mat de verre.
Lorsque le gel est bien sec ; ça dépendra de la température,tu passes à la phase suivante.
A ce sujet, le temps de séchage, quelques précisions : plus il fait chaud, plus ça polymérisera vite et inversement (en dessous de 18 degrés tu oublies) ; tu peux néanmoins agir sur le dosage du durcisseur fourni séparément du gel coat.
Tu prend les valeurs préconisées à une température donnée et tu augmente ou diminue le dosage en fonction du temps de travail dont tu souhaites disposer, si tu es pressé un passage au four à faible température accélérera le séchage.
Au passage sache que tous les ingrédients et outils se nettoient facilement à l'acétone tant que la polymérisation n'est pas terminée.
Ensuite application du mat de verre : utilisation d'un pinceau plat ou rond ; il faut appliquer la résine généreusement et bien humecter la fibre.
Pour les petites cavités tu peux déchirer la fibre pour faciliter le bourrage, attention aux bulles d'air qu'il convient de chasser jusqu'à disparition.
Il faut bien humecter le pinceau et procéder par touches énergiques répétées jusqu'à ce que le mat devienne transparent (une zone blanche traduit un manque de résine)
Surtout procéder par petites zones, pas à pas en traitant impeccablement ta zone avant de passer à la suivante. Ne pas surdimensionner la préparation de la résine sous peine d'en perdre inutilement.
Procéder en deux couches croisées pour obtenir une bonne rigidité, trois couches pour obtenir un moule destiné à de multiples duplications.
A ce sujet il faut noter qu'il existe plusieurs sortes de mat de verre : les principales sont le tissé et le non tissé.
Le non tissé offre la meilleure résisance dans toutes les directions, le tissé essentiellement dans deux directions mais alors de façon plus puissante dans justement ces deux directions, au détriment de la diagonale.
Pour un moule le non tissé me parait idéal, en plus il est moins cher.

Troisième étape : le démoulage
Il ne devrait pas poser de problèmes si tu as bien respecté les étapes précédentes.
Si tu avais néanmoins des difficultés, une astuce consiste à percer deux ou trois trous dans le master afin de permettre l'injection d'air comprimé via un compresseur.
Cette méthode est quasi indispensable pour les grandes pièces.
A ce stade tu dois avoir ton moule nickel que tu pourras retoucher éventuellement essentiellement s'il subsiste des bulles ou si l'etat de surface nécéssite un petit ponçage.

Quatrième étape : la duplication
Les étapes sont les même que pour le moule : agent démoulant, gel coat, mat de verre.

[K-lu]

Merci.
J'ai eu l'occasion de travailler un peu la fibre de verre lors de mon stage début décembre, je retrouve une peu toutes les étapes que tu décris plus haut, je n'ai par contre rien vu de ce qui était des résines.

Es ce que tu penses qu'un moule de ce type peut fonctionner avec des résines liquide?
Les formes interne d'un stick sont quand même pas mal compliquées, j'ai des doutes que de la fibre aille pour l'intérieur.

[Goupil]

si la forme est complexe, il faut faire le moule en plusieurs éléments.
C'est plus compliqué. Car il faut définir l'emplacement des plans de joints afin de pouvoir démouler la pièce.

Mais en fait il y a bien plus simple pour faire des formes complexes (même creuse) et solide : http://www.checksix-forums.com/showpost ... stcount=10 (le lien vers Frugal est mort)

[C6_Pat]

Es ce que tu penses qu'un moule de ce type peut fonctionner avec des résines liquide?
Les formes interne d'un stick sont quand même pas mal compliquées, j'ai des doutes que de la fibre aille pour l'intérieur.

Oui c'est possible.
Tu peux faire un moule en deux parties en prévoyant une cheminée d'accès pour le coulage de la résine.
Elle devra etre suffisamment grande pour permettre l'évacuation de l'air.
Tu dois savoir que la résine polymérisée est très dure mais reste cassante.
Pour remédier à cela tu peux "bourrer" ton moule de fibre de verre en lanières au fur et à mesure du remplissage pour consolider le tout, tout est possible.
Tu peux également utiliser de la fibre en poudre pour la base de ton moule.

Maintenant comme le dit justement Goupil, s'il s'agissait d'une pièce unique à travailler, j'opterai perso également pour le bois et le mastic à bois.
L'idéal est d'avoir un tour à bois et une défonceuse (30 euros ), avec ça c'est magique ce que tu peux faire

Tu peux également le faire avec un minimum d'outillage, le bois est très chouette à travailler, pas cher et d'un bel aspect.
Après c'est une question de talent, mais quand je vois ton travail de conception je ne pense pas que cet aspect te fasse défaut

[K-lu]

Pour Goupil:
Je vais le diviser en 3 parties:
-coupé en deux comme le cougar.
-coupé en travers la face qui supporte les deux hat et le bouton fire, comme sur le vrai.
pour la manière décrite si dessus, j'ai du mal a le voire en tranche, mais c'est vrai que le produit final et vraiment beau.

Pour C6 Pat:
Merci pour les conseils, c'est bien sympa, et utile.
Le bois est très sympa a travailler, mais en y pensant, si je peux travailler sur un moulage, en cas d'erreur, je peux recommencer juste l'intérieur et pas toute la forme y compris l'extérieur.
Pour le talent je te remercie, mais attendons de voire comment je me débrouille sur le bois, alu et fibre de verre. C'est quand même autre chose que de la 3D.

Si non pour se qui est de la quantité, si le résultat me plait suffisamment, j'envisage un éventuel run de quelques pièces si il y a des intéressé, mais ça, c'est pas encore d'actualité.

[Milos]

Pour faire un master, il y a un truc facile à travailler : le polistyrène, tu sais ce machin blanc pour protéger les objets des chocs.

Tu trouves un bloc de la bonne taille et tu le travailles à ton goùt. Ensuite, tu le découpes au fil chaud (gaffe aux doigts) en autant de parties que tu veux, tu creuses l'intérieur (en laissant assez d'épaisseur) en prévoyant bien les picots de positionnement et les fixations, tu passes un coup d'enduit/ponçage et tu as ton master.

Coùt de l'opération ... Oh, je dirais un bon euro

[K-lu]

ok, mais c'est pas un peu grossier comme matière?

[Wolfair]

Sinon, tu peux prendre du polistyrène Extrudé (et non expansé). C' est beaucoup plus compact. C' est avec ça que j' ai fait ma "réplique" de stick de Su27. On trouve ça chez tous les casto, bricos etc.....au rayon isolation. Ce sont des plaques d' environ 100x50 cm. Ca se travail très bien, se colle très facilement. Il faut juste appliquer une couche de peinture ou autre pour boucher tous les petits trous qui restent après ponçage.

[K-lu]

Ok, merci.
Il faut que je regarde tout ça, merci a tous.

Je suis toujours impretionné de voire toutes les infos que l'on arrive a obtenire sur ce forum avec les compétence de chacuns.

K-lu

Ps: Sa se confirme, je devrais allé faire mon stage de 4 semaines dans un attelier qui travaille les matériaux composites. Et si ces 4 semaines se passent bien, j'ai des chances d'être engager là bas pour commancer l'apprentissage de constructeur de Bateau.
Plus d'infos sur ce métier là: http://orientation.ch/dyn/1109.aspx?id= ... rkingfield