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Fin des travaux sur le cockpit :

Les harnais du siège sont terminés, ainsi que les instruments (notamment sur le panneau latéral gauche et le tableau de bord).

Les décals Hasegawa ont été découpés un par un et positionnés dans les cadrans adéquats, puis encastrés avec du Micro-Sol (enfin ce qu'il en reste, je viens de renverser la bouteille sur mon champ de travail, j'en ai perdu la moitié... Heureusement il ny avait pas de bout de maquette dessous).

Les glaces des instruments sont simulées avec une goutte de Tamiya Clear.

Le tube d'arrivée d'oxygène est reproduit avec du fil de soudure, puis peint.

Un fil de laiton fin est fixé sur le manche à balai pour simuler le fil relié aux commandes de tir.

Les différents câbles qui courent sur les parties avant et arrière de la baignoire ne seront pas peints (ils ont déjà jus + drybrush) : de toutes façons ils seront totalement invisibles une fois le cockpit enchassé dans le fuselage. Pas la peine de se fatiguer. Même en jaune fluo ils ne se verraient pas... M. Eagle Part a travaillé pour rien...A moins d'oser le tout ouvert...



Vue sur le tableau de bord (trop contrastée, flash à 10 cms du modèle). La partie haute montrée ici n'est pas encore fixée.

Avec un premier recul et retour d'expérience, mon avis sur le kit cockpit Eagle Parts :

- c'est globalement un très bon kit, pas de problème majeur même si l'assemblage de certaines parties (parois latérales sur le plancher notamment, ou casquette pare-brise) m'a obligé à jouer de la fraiseuse pour raboter certaines pièces... Rien de grave.


- siège très bon et dispo en version moulée avec les harnais (j'ai pris celle là) ou sans harnais, à rajouter (boucles fournies en photodécoupe).

- les parties avant (zone du palonnier sous la casquette de pare-brise) et arrière (derrière le siège) sont très détaillées avec renforts de structure, câbles, tringles, etc... Seul problème : ça ne sert à rien pour la très grande majorité des modélistes, ces endroits étant invisibles une fois le fuselage fermé... Toutefois, la notice précise bien que la zone arrière sera détaillée avec un kit à paraître et que les détails seront dès lors utilisés...

- les instruments ne sont pas fournis, il faut récupérer les décals Hasegawa. Pas très génant.

- attention à l'assemblage génral des pièces entre elles et dans le fuselage. A part les quelques ajustements indiqués plus haut, il faut également affiner les parois intérieures du fuselage pour que tout s'emboîte au 1/10ème de mm près... Demande beaucoup d'essais à blanc et un travail très progressif. On a vite fait d'enlever trop de matière.

- le kit contient des pièces optionnelles : soufflet de pied de manche droit ou orienté (permet d'incliner le manche dans le sens désiré), orifice d'aération du compartiment arrière existant en deux versions, certaines petites pièces (manettes) sont fournies en résine et en photodécoupe, on utilise ce que l'on préfère. Le chronomètre qui était ôté de l'avion après chaque vol est fourni en pièce séparé.

- la gravure est un peu molle (comparé au kit MDC par exemple) mais avec un bon travail de peinture le défaut est invisible. A mon avis en tout cas.

- les rails de glissières de la verrière sont modélisés. Bon point.

Voilà, j'espère avoir résumé mon avis sur le kit. Je ne regrette pas mon achat. N'ayant jamais acheté un autre kit de ce type, je ne peux pas faire de comparaisons plus poussées.

Bon fini de rire...

Je passe au fuselage et notamment au rivetage de la structure, qui n'est pas reproduit par Hasegawa, alors que ce trait est assez visible sur les Dora, le 1/32 supportant bien cette pratique...

Ce sera mon premier essai de cette technique, j'espère ne pas massacrer mes pièces.

Première étape : marquage au crayon à papier gras des lignes de rivets, suivant un plan extrait de l'AeroDetail sur le 190D.



Ya plus qu'à... passer chaque ligne à la roue dentée avec un guide rigide (bord d'un gabarit Verlinden, bande Dymo), puis reprise de chaque trou à la pointe sèche...

Deuxième étape.

J'ai rapidement abandonné la roue dentée qui marque assez peu et présente des risques élevés de dérapage sur les surfaces qui ne sont pas parfaitement planes...

Je me suis inspiré de la méthode François Lubin© lue sur WM42 : bande Dymo que j'ai graduée en traçant des graduations d'un coup de cutter peu tranchant en surface...

J'en bave... J'ai presque fini le demi-fuselage gauche... (enfin, je n'ai ni poncé, ni ôté les poussières résiduelles)... A ce train il me faudra une bonne semaine pour que le rivetage soit complet. Et en plus les tracés ne sont pas 100% rectilignes. Je pense quand même que le résultat devrait être acceptable. J'y retourne.

Fini hier soir : le demi-fuselage gauche est poncé, y'a plus qu'à nettoyer les résidus... Je sais, je sais, certaines lignes sont un peu tordues je ferais mieux la prochaine fois (enfin j'espère).

A+

le fait que les lignes ne soient pas droite, ca rend la maquette plus vivante je trouve. Faudra voir une fois fini, mais pour l emoment ca m inquietes pas

ça me rapelle le F16 hazeg....... ^_^
J'ai quand même découvert qu'avec un poinçon un peu plus conique qu'une simple pointe comme celle que tu utilises, et qu'en apuyant faiblement tout en tournant deux fois, tu obtiens une petite boursouflure (comme un micro cone volcanique) de pourtour qui permet de faire par la suite de super weatherings....
Bon courage, c'est superbe.

Je sais, je sais, certaines lignes sont un peu tordues je ferais mieux la prochaine fois (enfin j'espère).

Il n'y a pas mort d'homme, et pour un avion produit en 44/45, sur des chaînes de montage ou on esseye plutôt de privilégier le quantitatif au qualitatif, on ne doit pas être très loin de la véritée.

Peut-être, mais je pense qu'à l'époque, les allemands avaient des machines qui faisaient les trous dans les plaques du revêtement, non?. ... :jumpy:

Ok, ils exploitaient de la main d'oeuvre (cf. La liste de Schindler), mais je pense pas que les poinconneurs de lilas remplacaient les machines


Sinon, très joli travail de poinconnage

Bon, je vosi que je ne susi pas le seul à en baver avec le rivettage. pour ma part, j'ai conservé la roulette et la bande Dymo, même si certaines zones ont été faites avec une pointe, pour des raisosn d'accessibilité. J'ai fait les deux moitiés de fuselage, et je termine la queue... ^_^ Je pense que les ailes seront plus simples à faire car moins courbes. Hum, je suis désolé, j'aimerai bien mettre des photos mais c'est l'appareil numérique qui fait défaut :( . J'espère rattrapper ça bientôt. Vu ma vitesse d'avancement, vous n'en manquerez pas trop ! en revanche je vais avoir plus de boulot sur la carlingue car j'en fait une épave dans un diorama... Quoi qu'il en soit, super boulôt BlackDog: ça me motive pour le mien!

C'est vrai BlackDog... c'est pas droit...
Beau boulot, et quelle patience !!! (nous avons de devoir attendre les prochaines photos )...
La roulette que tu utilises n'est pas trop "petite" pour du 1/32 ?
Je la verrai plutot pour du 1/72 non ?

Originally posted by magister-ffw03@10 Nov 2004, 15:22
C'est vrai BlackDog... c'est pas droit...
Beau boulot, et quelle patience !!! (nous avons de devoir attendre les prochaines photos )...
La roulette que tu utilises n'est pas trop "petite" pour du 1/32 ?
Je la verrai plutot pour du 1/72 non ?

Non non, les rivets sont espacés de 1.00mm sur la plupart de mes lignes, soit 3,2 cms sur l'appareil vrai grandeur, ce qui me semble correct, d'après plusieurs sources.

Et ce n'est pas une roulette, c'est fait rivet par rivet à la pointe dans un porte-outils, j'ai laissé tomber assez vite la roulette.

Si tu regardes cette gamme d'outils : http://riveter.wz.cz/Riveter.pdf (roulettes de rivetage) : l'espacement donné pour du 1/32 est à peu près celui que j'ai retenu.

A+

Allez après Ricardo, BlackDog va y avoir droit aussi
"BlackDog!!!" :adonf!:

Beau boulot.
J'ai aussi laissé tombé la roue dentée, la seule technique qui me corresponde pour les rivets, c'est l'aiguille.
Par contre, je me fabrique un template en plexi transparent très fin, que je perce aux intervalles désirés et que je maintient en palce sur le plastique avec de la bande autocollante. Ca me permet de tracer plus ou moins droit:



Un bon truc pour enlever les résidus aussi, c'est de passer un chiffon légèrement imbibé de white spirit ou de diluant humbrol après le passage de papier ponce, ca enlève les poussières et évite un passage supplémentaire dans les creux ou rivets.

Riveter et graver c'est long et chiant <_< mais ca vaut largement le travail quand le modèle est fini :P