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Pupitre de commande "support écran" réalisé pour FB/PF (mais utilisable pour d'autres simus)

Sommaire :
Montage de l'interface LPT-Switch :
F.A.Q.
Photos du pupitre achevé

Envie de réaliser un pupitre de commande pour sa simu préférée de manière économique ?
La solution "interface LPT Switch" a déjà fait ses preuves (voir posts antérieurs)

Peut être lui manquait il un mode d'emploi en images et en français pour aider à faire le premier pas ?
Ce qui va bientôt suivre devrait combler ce "manque".

alors ca c'est des idées comme je les aime

merci beaucoup d'avance

C'est de ce Lowendal dont je vous parle dans mon post sur le Cockpit WWII.

C'est génial son truc!!!!

Présentation.

L’interface LPT-Switch est un montage électronique couplé à un logiciel qui permettent d’utiliser des interrupteurs et autres boutons poussoir (que je regrouperai sous le terme de switch durant tout ce tutorial) en lieu et place des classiques touches de clavier utilisées dans nos simulateurs favoris.
Elle est l’œuvre de Philippe Vanagt dont vous pourrez voir sa vision originale du montage en suivant le lien du paragraphe "V". Merci à lui.
Il est à noter que le logiciel "par défaut" ne fonctionne pas avec IL-2 Forgotten Battles et ses suites !! Il faut pour se faire, utiliser un autre programme décrit plus loin.
Note : pour réaliser le montage décrit ci-dessous (au moins la partie électronique), il faut compter entre 4 et 5 heures pour un débutant (comme moi)

I/ Pour commencer.
a) Le schéma du circuit électrique :

Cliquez ICI pour le télécharger directement (format Word)
Note : il est conseillé d’espacer les résistances si elles venaient à se toucher (ce fut le cas pour moi)

b) La liste de matériel :

Cliquez ICI pour le télécharger directement (format Excel)
Nota : les prix indiqués datent déjà de quelques mois (été 2005) et sont susceptibles d'évoluer rapidement.
La colonne mini correspond à des prix budget négociés par mes soins directement auprès de grossistes (quand il est possible d'en trouver qui font de la vente "au comptoir")
La colonne maxi correspond à des prix généralement constatés dans des catalogues de fournisseurs en électroniques (revendeurs/détaillants)

c) Les différents switchs :

Il existe dans le commerce tous les modèles de switchs imaginables (interrupteurs à levier, à bascule ; boutons poussoirs ; etc. )
Mais par souci de simplicité, nous devons nous limiter à l'utilisation de switchs à position momentanée pour ce montage. En effet, l'interface LPT-Switch n'accepte que des contacts par impulsion comme lors d'un appui bref sur une classique touche de clavier.
Le switch à position momentanée permet de faire cela sans avoir recours à une autre astuce électronique qui compliquerait le montage : en effet l'interrupteur est conçu pour revenir automatiquement dans sa position initiale après avoir relâché l'appui. En contrepartie, ce type d'interrupteur se révèle logiquement plus cher que les switchs "classiques".

Unipolaire, bipolaire, tripolaire ?
Je n'ai utilisé que des switchs unipolaires pour le montage.

Prix, taille, forme ?
Vous trouverez dans la "liste de matériel" (chapitre précédent) quelques prix et références d'interrupteurs avec parfois un lien vers le site du fabricant pour pouvoir juger de la taille et de la forme du switch. Une photo montrant quelques switchs est visible un peu plus bas (étape 2 du paragraphe III)

d) Leur fonction dans le jeu :

Cliquez ICI pour le télécharger directement (format Word)
Ceci étant un exemple de ce qu'il est possible de faire. Evidemment, chacun fera comme bon lui semble.

II/ La soudure : quelques conseils ... d’un débutant.

Voilà quelques conseils du débutant en soudure que je suis.
Tout d’abord, si vous venez de faire l’acquisition d’un fer à souder tout neuf, il faut commencer par l’étamer. C’est à dire qu’il faut que la panne du fer (l’embout quoi !!) soit imprégné de soudure.
Pour ce faire, il faut "rayer" la pane avec du papier de verre et apposer de l’étain sur le fer chaud. L’étain doit rester sur la panne et rendre cette dernière brillante.

Ensuite, pour qu'une soudure soit bonne, il faut qu'elle soit belle. C'est à dire bien brillante. Pour cela, il faut un fer chaud, que la panne soit bien étamée (voir ci-dessus). Après chaque soudure, secouer le fer, pour faire tomber le trop plein de soudure qui y reste. En effet, celle ci au bout d'un moment est cuite, et ne colle plus très bien.
Utilisez de la soudure en rouleaux, mais n'achetez pas n'importe quoi. Il faut de la soudure qualité "électronique", très fine.
Evitez de rester trop longtemps sur le composant pour ne pas le surchauffer.
Evitez également de trop respirer les vapeurs qui sont légèrement toxiques.
Pour la réalisation d’un cordon de soudure, je vous conseille de faire d’abord plusieurs points de soudure qu’il faudra ensuite relier entre eux pour réaliser un cordon.
Pour cela, chauffer 2 points de soudure voisins et faites les se relier en apportant un peu de soudure. C’est l’opération la plus délicate car la goutte de soudure à tendance à se balader d’un point à l’autre sans faire le pont. Donc patience et sang-froid sont de rigueur.
Répéter l’opération pour relier tous les points entre eux.
Courage, avec un peu d’entraînement, ça devrait aller tout seul.

III/ Le tutorial imagé et commenté.

Etape 0/17 : le câble LPT : réalisation "fait maison" :thumbdown:

Bon ! Il est vrai qu’il serait plus simple (mais aussi plus coûteux) d’acheter un câble LPT du commerce.
Il suffirait de couper le côté femelle et de ne garder que le côté mâle qui est le côté utile (mais bon, fallait-il le préciser …)
Ensuite, en ouvrant le boîtier plastique, il resterait à couper les fils inutiles et à repérer ceux qui nous serviront par la suite.
Mais le petit souci de cette solution réside dans les fils eux-mêmes : ce sont en général des multibrins de qualité moyenne et + difficile à souder (enfin cet avis n’engage que moi)
C’est pour cela que je vous propose de réaliser vous-même un câble LPT en fils monobrins de 0,5mm², plus résistant, plus facile à souder, plus gros, plus rigide et au final plus économique.
Des câbles regroupant plusieurs fils monobrins existent dans le commerce pour une meilleure protection/isolation.

Pour commencer, voici le connecteur mâle avec les "pinoches" (pins) numérotées (attention : c’est la vue "intérieure" du connecteur (côté câble et non côté PC)) :
Mise en garde : la numérotation représentée ci-dessous est exactement l'inverse de la numérotation officielle (mais ça, je ne le savais pas avant d'avoir terminé ce tuto )
Les numéros pointent bien sur les "pins" du côté où l'on doit souder/sertir les fils !!


Après avoir repéré les pins correspondant au schéma du circuit électrique du montage fourni précédemment (les numéros en bleu de 1 à 13 ainsi que le 24), il faut sertir ou souder (suivant le connecteur LPT acheté) un fil monobrin suffisamment long pour aller de l'arrière de votre PC à l'emplacement choisi pour votre interface (je l'ai personnellement camouflée dans un boîtier sous mon écran mais cela fera peut être l'objet d'un autre tutorial …)
Une fois les 14 fils fixés au connecteur LPT, il faut refermer le tout grâce à un cache prévu à cet effet (et peut être même vendu avec le connecteur LPT)
Pensez bien à repérer quel fil est relié à quel pin !!! (couleur, marquage, …)
Voilà, en principe vous venez de réaliser le connecteur qui reliera votre interface à votre PC.
Pour être sûr de votre coup : tester le câblage avec un ohmmètre.

Etape 1/17 : l'équipement au complet


Pas besoin de beaucoup d'outils pour réaliser le montage : un fer à souder (avec une panne assez petite pour permettre de travailler avec un minimum de précision), de l'étain, une pince coupante, une pince à dénuder et un cutter sont largement suffisant.
Ensuite, la fourniture en composants est constituée de LEDs, résistances, fil électrique (diam. 0,5mm²), un banc d'essai (plaquette perforée) et un câble LPT (à acheter ou à fabriquer soi même ; voir paragraphe précédent)

Etape 2/17 : quelques switchs

Voici les fameux switchs.
Il y en a de toutes les tailles, de toutes les formes et bien sûr … de tous les prix !!
Mais tout ceci est déjà décrit un peu plus haut (voir paragraphe c) Les différents switchs)



Etape 3/17 : les résistances, "pattes en l’air"

Le montage sur la plaquette peut maintenant commencer.
Après avoir tordues à 90° les pattes des résistances, il suffit de les insérer dans les trous de la plaquette comme sur le schéma de câblage (à noter qu’il est peut être nécessaire d’espacer d’un trou les résistances si elles venaient à se toucher une fois mises en place ; c’est mieux en cas de chauffe)
Evidemment, si votre plaquette ne possède de contacts métalliques (les petits carrés gris avec le trou au milieu) que d’un seul côté, il faut veiller à ce que les pattes sortent du côté de ces contacts pour que les soudures puissent être faites au verso de la plaquette.
Une fois en place, il suffit d’apposer un petit point de soudure au niveau de la jonction patte/contact (voir photo ci-dessous)
Attention de ne pas mettre trop de soudure pour ne pas "déborder" sur un contact voisin.



Etape 4/17 : les résistances, "pattes coupées"


COUIC !! (simple, non ?)

Etape 5/17 : après mise en place des LEDs et raccordement de ces dernières aux résistances

Pas de problème particulier ici non plus, il suffit de suivre le schéma de montage.
ATTENTION AU SENS DE MONTAGE DES LEDs (le trait noir sur le composant indique le côté par lequel ne peut pas passer le courant ; il se trouve vers le haut sur cette image)



Etape 6/17 : vue de dessous

La même chose vue de dessous.
On voit les premiers cordons de soudure en train d’être réalisés (pas très jolis car trop "pâté")



Etape 7/17 : le premier plat de spaghetti est servi

Les premières séries de fils pour le câblage des switchs.



Etape 8/17 : petit zoom sur les soudures

Vue de dessous : l’opération délicate du cordon de soudure effectuée (au premier plan)
Et l’opération encore plus délicate, demandant le plus d’adresse au fer à souder : relier des contacts 2 par 2 sans déborder chez le voisin !! (nerfs d’acier requis)



Etape 9/17 : second service (au fond)

Mêmes opérations que précédemment mais pour la seconde série de fils pour le câblage des switchs.



Etape 10/17 : vue de côté



Etape 11/17 : petit point sur les soudures

Ca commence à faire du monde … mais ils en restent encore quelques unes !!



Etape 12/17 : raccordement du câble LPT côté résistances

Il faut maintenant raccorder le câble LPT à la plaquette pour terminer le montage.
Attention au bon repérage de chaque fil du câble LPT et à leur positionnement sur la plaquette !!



Etape 13/17 : la même chose de l’autre côté

Vue de dessous : les raccordements des points de soudure entre eux (côté résistance en bas de l’image)



Etape 14/17 : terminé ! (vue du dessous)

Une fois les derniers cordons de soudure réalisés (en haut de l’image), le montage de l’interface peut maintenant être considéré comme terminé.



Etape 15/17 : terminé ! (vue zoomée)



Etape 16/17 : terminé ! (vue de l’ensemble)



Etape 17/17 : en phase de test

Rien ne vaut un petit test (même à 4h du mat’ !!) pour s’assurer que tout fonctionne bien.
Il suffit d’installer le logiciel adéquat (voir plus bas) et de faire toucher les fils.



Bonus : la version pré-alpha du montage (hum hum !!)

Si vous êtes plutôt du genre à essayer avant de se lancer, faites comme moi : un bout d’interface pour essayer de faire fonctionner un unique interrupteur. Même avec un truc aussi dégueulasse : ça marche !!




IV/ Les programmes.

Je vais ici faire une présentation des petits softs gratuits que l’on peut utiliser avec l’interface (je vous laisse le soin de les découvrir par vous même)
PPjoy ou LPT Soft pour rendre l’interface fonctionnelle (sinon le PC ne la reconnaît pas) ainsi que JoyToKey pour des fonctions complémentaires (émulation de combinaisons de touches entre autre)

a) PPjoy :

PPjoy est en fait le programme qui fera reconnaître l’interface LPT-Switch à l’ordinateur sur lequel il est connecté et qu’il installera en tant que nouveau joystick.
Malheureusement, il n’est pas possible d’allouer plus de 32 fonctions alors que le montage lui-même peut en délivrer 40. Mais c’est le prix à payer pour utiliser l’interface LPT-Switch avec IL-2 Forgotten Battles et ses suites.

Cliquez ICI pour le télécharger directement.

b) JoyToKey :

Ce petit soft permet une configuration plus poussée de l’interface LPT-Switch. En effet, il transforme n’importe quelle touche de joystick (et l’interface LPT-Switch en est devenu un grâce au petit soft précédent) en une touche ou combinaison de touche de votre clavier.
Ce qui nous permet notamment de "berner" le logiciel de communication TeamSpeak en lui faisant croire que les switchs sont des touches du clavier. Il est alors possible de changer de canal par le biais d’un interrupteur alors que TS ne reconnaît par défaut que le clavier.
Plutôt sympa …

Cliquez ICI pour le télécharger.

c) LPT Soft :

C’est l’utilitaire fourni par le créateur de l’interface LPT-Switch.
Si je le met en dernier, c’est parce que je ne l’ai jamais utilisé du fait de son incompatibilité avec IL-2 Forgotten Battles et ses suites.
Si vous jouez à un autre jeu, il est recommandé d’utiliser ce logiciel.
Mais je ne peux pas vous en dire plus à son sujet malheureusement …

V/ LPT Switch en version originale.

C’est grâce à ce site que tout à commencé !!
Miroir pour les softs :
LPTswitch.zip
LPTswitch_patch.zip

Voilà pour l'interface en elle même et c'est bien là le principal.
Après, il faut l'intégrer à un cockpit ou créer un boitier comme je l'ai fait (image du premier post)

Voilà le pupitre "en vrai" :





Manque évidemment la finition (peinture/lettrage)
Sinon c'est 100% FONCTIONNEL (commandes PF + TS)

F.A.Q. :

- Pourquoi réaliser un tel montage ?
Je souhaitais remplacer partiellement mon clavier par une interface avec des interrupteurs pour faire plus réaliste et immersif.
Jouant exclusivement sur FB/PF, mes besoins sont rudimentaires et contemporains de l'époque (feux de nav: on/off ; train : rentrer/sortir ; ...) L'interface LPT Switch convient parfaitement pour cette utilisation et à moindre coût.

- Combien de fonctions peuvent être "programmées" grâce à cette interface ?
Jusqu'à 39 ou 40 fonctions déclenchées par des interrupteurs à position momentanée ou des boutons poussoir.

- Comment est assurée la connexion avec le PC (type de port) ?
L'interface LPT Switch est connectée sur le port LPT su PC (le port parallèle à l'arrière du PC où l'on connectait les imprimantes d'antan)
A savoir qu'il est certainement possible de rajouter des ports LPT et donc de multiplier les possibilités (à vérifier tout de même)

- Combien ça coûte (à la louche) ?
Pas plus de 10€ pour l'interface elle-même.
Après, il faut rajouter l'outillage (environ 45€ si on n'a même pas un tournevis à la maison) et les interrupteurs (variable suivant la qualité et leur grosseur - compter environ 80€ pour équiper l'interface complète avec du "joli")
Non compris : le prix du pupitre de commande (extrêmement variable suivant où l'on souhaite placer les interrupteurs : cockpit complet ou simple boîtier)
(voir le détail dans le fichier Excel du tuto)

- Le logiciel PPjoy ne permet d'assigner que 32 fonctions pour FB/PF. Comment faire pour assigner les autres fonctions de l'interface ?
Le logiciel PPjoy n'assignera au total que 32 boutons. On l'utilise pour FB/PF uniquement parceque le jeu accepte la cohabitation avec ce soft. Pour assigner les autres fonctions disponibles, on doit utiliser le logiciel JoyToKey qui est un peu plus compliqué d'utilisation.
Si l'on veut les 40 fonctions pour un autre jeu que FB/PF, il faut, je pense, utiliser le soft fourni par l'auteur du montage original (qui se trouve en bas de cette page)
Par contre, je ne l'ai personnellement jamais utilisé puisque FB/PF et lui ne peuvent tourner ensemble ...

- Peut-on changer de canal sous TeamSpeak avec cette interface ?
En couplant le logiciel JoyToKey il est maintenant possible de changer de canal sous TeamSpeak grâce aux switchs.
Alors que c'était impossible avant, TS ne reconnaissant que le clavier par défaut.

Bravo pour ce travail.
Je crois que ton post va aider bien des simmers n'ayant pas de Xkeys ou autre afin de réaliser des pits minimalistes.
Bravo pour la patience et le temps que tu as dù avoir pour écrire ce post bien détaillé.
Je n'ai qu'un mot à dire "chapeau"

Merci Packman.
La solution LPT Switch est vraiment pas mal pour débuter.
Bien sûr les Xkeys et consoeurs permettent sûrement des fonctions plus avancées mais pour un simu warbird je pense qu'une solution simple et moins onéreuse peut valoir le coup.

Mon pupitre est assez simple mais rien n'empêche de placer les interrupteurs sur un "vrai" cockpit comme celui que LAL_Corso (Pierre2a) est en train d'étudier.

Si des questions, il ne faut pas hésiter, j'essaierai de tenir à jour la FAQ en conséquence.

Je suis en train de regrouper ton post avec les différents liens (tableaux) en format word.
Je pense qu'il y a moyen de mettre tout ça en format pdf pour exploitation.

Oui le pdf est une bonne solution pour centraliser le tout.
Si ce n'est qu'il ne permet pas de suivre l'évolution de la discussion comme sur un forum.
A moins de le mettre à jour régulièrement et/ou d'insérer un lien vers la discussion ...

En tous cas, ne te prive pas de le faire.

Beau travail et merci pour ceux qui comme moi sont à la recherche d'infos et d'astuces pour leurs pits!! Voici le mein avec les bidouilles connectées !!!
:D













Pour les connections voici ce que j'ai connecté .

1°) vous pouvez récupérer un pad à 1 euro 4 boutons que vous dessossez et ca donne ceci après avoir repéré les circuits voulus!:
Vous y connectez des interrupteurs à poussoirs !!!

2°) Ensuite vous essayer de trouver un stratégic commander de chez microsoft hors service de préférence ( cause du prix ) :

Vous le canibalisez avec douceur et ca donne ceci:

Possibilité d'y connecter 3 fois 24 interrupteurs dont 3 interrupteurs bipolaires pour y affecter des voyants lumineux facile à programmer grace au logiciel livré avec le stratégic commander.
Ca donnera ceci:

avec un peu de patience et de travail , cela donnera ceci :

Nota: le tout est connecté sur port usb bien sur!!

Un autre port sera bientôt utilisé , c'est le port jeu ; je vous tiendrai au courant bien sûr!!
Bien sûr le tutoriel LPT switch va me pousser à poursuivre mes travaux !!
Merci encore !

Un petit doute au sujet de ce circuit, cela accepte le changement de l'interrupteur (toggle switch)?

Merci

Sokol1

packman a écrit :Je suis en train de regrouper ton post avec les différents liens (tableaux) en format word.
Je pense qu'il y a moyen de mettre tout ça en format pdf pour exploitation.

Dans Openoffice, tu trouves une fonction exporter vers .pdf, dans Writer, qui ressemble étrangement à Word...
Si tu veux, j'ai le CD dans mon bureau au boulot...

Sinon, trés belle réalisation, ety superbe idée que celle du Tuto...

Le_Lynx a écrit :Dans Openoffice, tu trouves une fonction exporter vers .pdf, dans Writer, qui ressemble étrangement à Word...
Si tu veux, j'ai le CD dans mon bureau au boulot...

Sinon, trés belle réalisation, ety superbe idée que celle du Tuto...

Merci.J'ai déjà Open office.

Bonsoir a tous,

je suis en train de réaliser le montage LPT-Switch que tu proposes.
Il me manque les diodes que je vais aller acheter demain, ainsi que quelques interrupteurs.

N'ayant pas fait beaucoup d'électronique, j'ai quelque question a propos des interrupteurs Switch.

Tu dis que nous devons nous limiter a des switchs a position momentannées ? cela signifie quoi exactement ?
Cela signifie que lorsque l'on leve le switch, il etablit un contact qui est envoyé au pc, et ensuite il revient sur sa position du milieu ? ou bien reste il sur sa position en haut ?

En fait si je pose cette question, c'est parce que j'aurai voulu évolué un peu plus dans ton montage, c'est a dire rajouter un circuit a côté pour y rajouter des lumière tout en reutilisant les contacts que feront les switchs. (par exemple allumer 3 leds vertes lorsque je positionne le switch sur GEAR DOWN, une autre led lorsque je positionne le switch pour sortir ma crosse d'appontage... etc...) c'est sur, ca parait débutant, mais faut bien commencer ^^

En tout cas lowendal, merci pour ce tuto

Les inters utilisés, sur le montage de mon ami Lowendal, sont pour la plupart des inters "mom/Off/mom" c'est à dire que, lorsque tu relaches l'inter, il revient sur sa position primitive "Off".

Pour réaliser ton idée, il faudrait des inters "On/Off/On" qui restent à la position demandée, et si tu prends des inters multipôles (2 ou 3), il t'es possible de rajouter un circuit en // (les lampes par ex.) sur le même interrupteur.

Or le pb est que, si ils restent dans la position "On" demandée, je crois qu'ils envoient un train d'impulsion, et que pour empècher celà, il est nécessaire de rajouter un petit montage avec il me semble un condensateur ou qque chose comme ça, de manière à ce qu'il ait le même effet qu'un inter "mom/Off/mom".

Tout ce que je viens de te dire, est..... "ce que je crois être".... et je ne suis pas, mais alors pas du tout, un expert en la matière. Mais l'idée est à creuser, sur un cockpit, c'est un plus.

Voici le schéma du LPT Switch version Circuit imprimé :



Ci-dessous, la version en haute résolution pouvant servir de typon en l'imprimant sur transparent, pour l'insoler.

Circuit Imprimé LPT Switch

Merci pour tes précisions

J'ai réalisé comme Lowendal une interface avec un unique interrupteur pour déja voir si ca marche, et là, c'est dégueu, mais en plus ca marche pas !

je vous le montre au travers d'une photo prise (sorry pour qualité, fait nuit et cest pris d'un tel)




J'ajoute le Joystick dans le logiciel "Parallel Port Joystick" en précisant que cest un LPT-Switch. Je configure donc la chose pour un seul bouton, et la, j'ai beau essayé plusieurs DIGITAL (0,1,2,3..) ainsi que des ANALOG et aucune réponse. Pareil lorsque je clique sur SCAN, j'appuie sur mon interrupteur, aucune réponse. Même chose dans Paneau de Config > Manette de Jeux, il y a un bouton, j'ai beau cliqué mon interrupteur, rien de detecté

J'ai bien vérifié à l'aide d'un voltmètre la connection entre les composants, tous les fils sont bien reliés.
J'ai essayé le même montage, mais sans diode, en reliant directeur à l'interrupteur, même chose.
Une différence, je sais pas si c'est normal, le voltmètre ne bip pas lorsque je veux voir s'il y a bien contact aux 2 bornes de la diode (mais vu mon expérience en électro je ne sais pas si cest normal ou pas...)

Merci d'avance pour votre aide

Attention au sens de la diode !
Un trait noir représente le côté bloquant :
Là, ça passe de gauche à droite : -->|--

Sinon j'ai l'impression que sur la plaquette le fil bleu et le fil 5 ne sont pas alignés, sont ils reliés ? (mais peut être que la perspective est trompeuse)
Mon premier essai je l'ai fait sans interrupteur, en faisant "toucher les fils".

Idem, attention à l'interrupteur momentané. Il faut qu'il soit en position ouvert au repos (le courant ne passe pas). Il en existe des inversés (donc quand tu appuyes dessus ça coupe)

Tone21 a écrit :Cela signifie que lorsque l'on leve le switch, il etablit un contact qui est envoyé au pc, et ensuite il revient sur sa position du milieu ?

C'est exactement ça.

Sokol1 a écrit :Un petit doute au sujet de ce circuit, cela accepte le changement de l'interrupteur (toggle switch)?

Merci

Sokol1

Je ne pense pas.
Pas sans rentrer dans du compliqué, domaine où les X-keys doivent être nettement plus performantes.
De plus, il faudrait je pense une espèce de mémoire au montage pour qu'il reconnaisse dans quelles positions se trouvent les interrs. ou alors il faut à chaque démarrage du PC, remettre les interrs dans une position prédéfinie.

Chose évidemment négligée par le montage LPT-Switch de base puisque les interrs sont toujours au repos.

J'ai vérifié pour la diode, elle est bien dans le sens ou le courant ne devrait pas passer (cest a dire la borne noire du coté de l'interrupteur.)

de même apres test du bip avec un voltmetre; les fils sont bien reliés, l'interrupteur ferme le circuit lorsque l'on appuit dessus, et pour le fil bleu et 5, c'est une erreur de perspective, ils sont bien reliés.

J'ai oublié de préciser que je n'ai pas trouvé le modèle de diode que tu recommandes, cest a dire les 1N4148. En téléphonant dans un magasin d'électronique, on nous a dit que c'était un modèle périmé. J'ai donc testé avec 2 diodes trouvées chez moi, mais je n'ai aucune infos dessus. Je suis toujours à la recherche du modèle que tu recommandes. Mais j'ai aussi testé sans diode et cela n'a pas marché, est ce normal ?

Pour les interrupteurs Lowendal, j'ai remarqué que sur la photo de ton pupitre fini, tu laissais certains de tes interrupteurs en position haut ou bas, cest a dire qu'ils ne reviennent pas tous au milieu, c'est bien des mom/off/mom que tu utilises partout ?

salut tone21
Je viens de commander des diodes 1N4148 chez alscomposants.com, elles sont au prix de 0.02cts l'unité, donc t'as encore un espoir

@+

Tu en trouve aussi chez GoTronic, vendues 0.5 € les 25.