Controles de vol BS : throttle cyclic rudder

[tom gun]

super boulot!!
continues !!!!!!!!!!!!!!!

[loubial]

Sympa merci !

[Phil Vaillant]

Il y à quand mème un point qui ne va pas sur ce que je vois .

Je m'explique , tu règles ta course en gérant l'écartement que tu as marqué plus haut , mais plus cet écartement sera serré plus la contrainte suportés par l'axe du palonier ou basculeur (oui c'est comme ca qu'on appele la bare fixée sur le vérin puis sur ta biellette ) seront fortes et détruiront celui ci .

La solurion serait de lui adjoindre deux roulements inséré dans le palonier qui apporteront fluidité et fiabilité en reprenant la contrainte .
Un axe de 6mm serait je pense la bonne solution vu l'effort à cet endroit crois en mon expérience sur les vérins (voir mon avatar) .

Sinon beau projet rien à dire .

[loubial]

Bien vu ! C'est bien comme ça que c'est conçu... mais sans regard à rayon X...

Une photo avec le détail. Les roulements (2 par axe sont des 685 ZZ - D11mm, d5mm). L'axe est en acier D5mm.

Ton palonnier semble magnifique. Tu en montres plus qq part ?

Les vérins sont de quelle origine ?

[Phil Vaillant]

Les vérins sur mon pédalier car c'est un pédalier sur l'avatar sont de marque Festo mais c'est une commande sur mesure (ils font ca sur demande) .
Ils ont tous les types de vérins et peuvent en faire à la demande .

Oui effectivement on ne peut pas deviner ce quil y à en dessous car bien caché .
Je vois que pour des raison pratique tu passes les mème vis de partout , ca standardise tout comme ca .
Je me demande si une fixation plus répartie sur le corps de vérin ne serait pas plus adaptée .
Elles éxistent chez Festo en tous les cas , ca serait un gage de fiabilité du vérin .

Pour les photos du pédalier tu peus regarder sur mon post YF-23 ou je met un lien pour celui ci justement .

[loubial]

Ce vérin vient de Hong Kong (pocket bike) Regardez ici... alors la fiabilité, bof, je ne me fait pas d'illusion et vu le prix. Si je confirme le montage (test du fonctionnement de la biellette, il m'en faudra 4 de plus (1 x collectif 'celui qui est monté plus 1 pour le palonnier), 2 pour le cyclique..., et 1 spare.??..) à 20€ pièce... que demander de plus.

J'ai trouvé le site de Festo. Ce sont des vérins pneumatiques. Comment est résolu l'amortissement hydraulique, je ne veux pas de ressort...

[Phil Vaillant]

Ce sont des doubles effets tout simplement .

Quand tu utilises la partie haute tu bloques le réglage en fermant le bas hermétiquement , l'air peut se comprimer et c'est progressif vu que le volume est faible et j'ai joué sur ce paramètre .

Sinon j'ai démonté les vérins pour changer les joints et fais des essais pour le frein et j'ai laissé ca en place , ce vérin est le seul relié à un reservoir dont le volume est réglable via un ressort (très dur) qui me donne une pédale soit dur soit souple .
En version air la pédale est vraiment souple et sans point de compression ressenti au touché .
Après on peut rajouter soit un petit compresseur ou une pompe pour que ce soit variable suivant la config du momment .

Sur 25 pédaliers fait dans une période allant 2006 à 2008 aucuns n'as renconté le moinde problème de fiabilité des vérins ni des réglages de départ dinc c'est fiable .
Si ils sont vendus avec la chape à rotule uniball au bout ils reviennent à une bouchée de pain .

Interessant ces petits vérins et pas cher du tout .
Je pense quils sont adaptés pour un palonier sauf si leur course est trop courte mais ca peut s'adapter .
Je vois que c'est un kit complet avec fixation ce qui n'est pas le cas des Festo avec lesquels tu choisis ton type d'articulation .

[Phil Vaillant]

Une parenthèse les aimants que tu as utilisé sont les mèmes que ceux que l'on utilise en distribution alimentaire tien .

Je n'ai pas encore utilisé ce genre de capture des positions sur mes périphériques mais ca ne saurait tarder .

[loubial]

Je ne comprend pas comment fonctionnent tes vérins. L'air est compressible (c'est pour cela que je parlais de ressort et donc plus tu pousses (ou tires) sur la tige, plus l'effort est important. si tu lâche, ça revient au centre. Moi, je cherche une fonction "si je lâche, ça reste ou c'est".

Je pensais remplir d'huile un vérin pneumatique double effet en rejoignant les sorties par un mécanisme d'obstruction (vis pointeau) pour régler le passage de l'huile et donc la "dureté". Je pense (à tort ou a raison - peut-être peux-tu me faire part de ton expérience) que ce genre de vérin à beaucoup moins de fortements statiques que celui que j'ai utilisé. J'explique: le démarrage du mouvement est plus dur que le mouvement lui-même. Je pense que les joints d'étanchéité forcent trop - qualité médiocre - ce qui enlève beaucoup de sensibilité).

Je vais faire un proto à biellette pour tester la sensibilité et voir si c'est applicable à un joystick question sensibilité. Actuellement, c'est une bonne solution pour un pédalier de voiture ou un palonnier car la force d'une jambe n'a rien à voir avec celle d'un bras.

Pour rentrer plus loin dans mon projet, les alternatives auxquelles je pense sont:
- le système biellette/basculeurs (issu des principes de suspensions progressives de moto...).
- un amortisseur/régulateur rotatif de vitesse (hydraulique) en bout l'axe (type ACE ou webform) (c'est le principe des joystick Tarmac) chez BIBUS ou chez WEFORMA
- détourner un vérin pneumatique double effet en le remplissant d'huile et en mettanrt à l'extérieur un dispositif de réglage du débit d'huile (vis pointeau, bille...)

[hellfrog]

en voila un echange TRES intéressat ! merci à vous les gars de partager vos retours et de citer les sources pour le matos !

@ Phil merci pour le coup des verins pedaliers ! ça me parait mieux que les ressorts de comrpession et moins cher que les jauges de contraintes !

:notworthy

[Phil Vaillant]

En effet tu peus simplement faire une liaison entre les deux entrées sorties .
Tu peus mème faire en sorte de réduire le débit de l'une ou l'autre des entrées sorties pour faire un différentiel compression détente au moyen de clapets plus ou moins gros .

Pour l'huile c'est normal que ce soit dur au départ il faut que l'huile soit chassée du tube et comme il faut bouger un certain volume c'est dur au départ puis moux après , toi il te faut l'inverse donc déjà huile fluide en silicone de préférence .

Pour libérer plus vite il faucrait un contre piston qui s'ouvrirait dès la poussé pour libérer l'huile plus rapidement .
Ou un clapet en sortie de tube sur le mème principe .
Dans tous les cas il faut un passage d'huile important au départ puis qui se réduit avec la fermeture de certains trous ou augmentation du fortement par joint à lèvre .

Je ne sais pas si tu vois bien ce dont je veus parler mais j'ai ce genre de système sur une auto rc 1/5 ème et ca marche plutot pas mal .

Ou alors un système qui fonctionerait en push pull avec un réglage de dureté par la viscosité de l'huile , à mon avis le plus simple dans ton cas .

Tous ces montages te permettent de rester sur une position donnée quand tu laches la commande .
Système à air tu relies les deux entrées sorties .
Système à bain d'huile contre piston et clapets .

[Phil Vaillant]

J'oubliais , dans un système en push pull c'est le diamètre de passage de la jonction des entrées sorties qui fait la dureté de la commande .

[loubial]

Dans tous les cas il faut un passage d'huile important au départ puis qui se réduit avec la fermeture de certains trous ou augmentation du fortement par joint à lèvre .

C'est un principe qui est utilisé sur les amortisseur de chocs. La dureté augmente au fur et à mesure de l'enfoncement de la tige, et un ressort interne rappelle la tige en position "développée" pour le choc suivant. J'ai cru comprendre que c'est ce principe que tu décris quand tu parles des amorto que tu as utilisé dans ton pédalier.

L'effet que je recherche est un peu différent. C'est pour ça que je m'oriente vers des régulateurs de vitesse, encore que le principe hydraulique soit identique.

Plus j'y pense et plus je crois que je vais casser ma tirelire pour un amortisseur rotatif pour réaliser un proto sur un axe qui me permettra de vérifier la précision du déplacement et l'effort à fournir (100gr pour développer un mvt continu me parait bien)

[C6_Pat]

Haute technicité j'en suis baba

[Phil Vaillant]

Tout depend du prix que tu vas pouvoir trouver pour ton projet .

Pour du push pull je t'assure que tu devrais essayer ce n'est pas dur du tout , c'est très souple , et en plus ca reste dans la position ou tu auras laché .

[loubial]

Je ne vois pas très bien de quoi tu parles. As-tu un dessin, une photo, une référence de matos ?

Push pull évoque pour moi deux amorto simples effets montés en opposition sur le bras à amortir. Si c'est ça, la souplesse n'est pas liée à ce montage mais à la caractéristique des amortos.

C'est une solution à laquelle j'avais pensé pour contrecarrer l'évolution de la progressivité à cause du décalage de l'angle provoqué par le bras amorti qui en oscillant autour de son axe fait varier l'angle d'appui sur la tige de l'amorto (cos ° de l'angle). Plus tu pousse le manche, plus l'articulation manche /amorto se raproche de 90°, plus l'effort de déplacement est important (souple près du centre, dur en butée).

... dur a expliquer, mais j'espère facile à comprendre... sinon je ferais un dessin...

[loubial]

J'ai à nouveau changé l'huile de l'amorto... et comme la nouvelle n'étais pas miscible avec l'ancienne, j'ai tout démonté pour rincer à l'essence et au passage pris qq photos.

La construction est correcte. l'intérieur du tube est bien glacé. L'huile passe par un unique trou (on ne le voit malheureusement pas sur la photo - trop tard), de D2 à 2.5mm, je n'avais qu'un foret de 2 pour le calibré et il rentre bien bien). Le perçage axial passe sous le joint et débouche sur un trou radial de même dimension (perçage basique pas plus ébavuré que chanfreiné ...). Le piston est fixé sur la tige par deux vis allen en opposition (on en voit une). L'étanchéité sur le tube est réalisée par un joint spi à deux lèvres. on voit bien le ressort sur la 3eme photo. J'ai vu des lèvres de joint bien plus fine ce qui explique sans doute la sensation de serrage/blocage au début du mouvement.

J'ai changé l'huile (0/40 moteur TD) pour de l'huile silicone grade 100 (la plus fluide). Le gain de douceur est significatif. Avec un réglage sur l'axe de 30mm (voir précédemment, avant j'avais 0mm), j'ai un "poids apparent" du rotor agréable et le fait d'utiliser une plus longue course de l'amorto que précédemment efface un peu la sensation de blocage en débur de mouvement.

Je laisse tomber les biellettes. Ça marche bien comme ça.

[Dud FFW36]

Haute technicité j'en suis baba

Tu m'étonnes, ils vivent sur une autre planete o_Oo_O
Les gars votre travail est vraiment top :sorcerer:

[loubial]

C'est vraiment sympa. merci !

[Phil Vaillant]

En fait si je comprend le montage est fait comme un amortisseur de modélisme comme quoi .

Pour assouplir encore si besoin est tu pourras refaire un trou suplémentaire .

[loubial]

Après usage..., il s'avère que l'huile silicone, si elle est beaucoup plus fluide que l'huile moteur que j'avais utilisé, est beaucoup plus "sèche" (au sens inverse de grasse). Ceci provoque de temps en temps de véritable blocage de la tige qui le reste du temps est des plus souples.

Je crois que je vais revenir à un huile qui lubrifie bien et augmenter les trous (ou le diamètre de celui qui existe).

Question au spécialiste il se reconnaitra :
Vaut-il mieux de grands passages avec une huile épaisse ou de petits passages avec une huile plus fluide ?

Les amorto de modélisme (1/5) on en trouve ou ? Je drague sur le net mais ne remonte pas grand chose. Phil Vaillant, as-tu des adresses ?

[Phil Vaillant]

Pour la première question plus l'huile est épaisse plus tu as de stabilité dans la viscosité en rapport à la températue de fonctionnement donc pas trop de variations dans le temps .

Avec de l'huile fluide le temps de réaxtion est beaucoup plus rapide mais soufre de variation dans la stabilité du réglage mais bon l'utilisation est tout autre .

Moi je mettrais le plus fluide possible dans ton cas pour être bien souple dans les mouvements .

Cherche avec la marque FG ou Lauterbacher voir Harm .
Mais ils n'ont pas le volume d'un vérin moto .

[loubial]

Merci pour ces réponses...

Un amorto sur un collectif d'appartement, ça va pas chauffé beaucoup...

Tu ne parles que fluidité sans parler trous... Ta recommandation est bien petits trous + huile fluide... Parce que je peux réusiner le piston, agrandir et/ou multiplier les trous pour adapter la réaction à une huile plus épaisse...

Impossible de trouver des caractéristiques dimensionnels d'amorto 1/5 pour modifier mes plans DAO !

[Phil Vaillant]

Oui c'est bien petits trous avec huile fluide .

Pour les dimentions des amortos le mieu c'est d'aller voir dans un magasin de modélisme et regarder sur un TT 1/5 ème .

[loubial]

Je vais tester avec une huile pour amorto moto ou vélo (fluide) et augmenter progressivement la taille du trou jusqu'à ce que la fluidité du mouvement soit satisfaisante et je l'espère la disparition des points durs au début du mouvement.

Sur les éclatés d'amorto 1/5 que j'ai pu voir, le piston semble être en plastique (téflon ?) et ne comporte pas de joint. Il doit donc glisser plus facilement. Par ailleurs, la tige ne sort que d'un côté d'où un seul joint d'étanchéité.

Sur la mien, j'ai 5 points de frottement! Deux lèvres sur chaque embout + le joint rond du piston !!