Rhino FFB DIY
Publié : sam. oct. 21, 2023 3:09 pm
Comme certains me l'ont demandé, je mets dans ce post ce que j'ai utilisé pour faire mon Rhino FFB "Do It Yourself", et quelques infos complémentaires. En esperant que cela puisse aussi servir à d'autres pour enrichir le post avec leurs éléments.
Pour les béotiens, le Rhino est LE joystick FFB, il fonctionne nativement avec DCS, IL2 GB, MSFS (avec le soft de télémétrie du Rhino).
Petit souci : il coute un bras et les délais de livraison sont TRES long.
Plus d'Info ici : https://discord.gg/K7um5UNPMQ
Ou voir la revue sur C6 : https://www.checksix-fr.com/retex-de-la ... atobizare/
Ou ce post : viewtopic.php?t=215626
Mais le constructeur (Walmis) propose un kit "DIY" qui permet de se construire son joystick soi même. Avec l'impression 3D ce n'est finalement pas si compliqué, j'ai fait le mien depuis plus d'un an et je n'ai pas eu de problème particuliers de tenue (voir quand même mes commentaires plus loin ci-dessous). Le kit se compose d'une carte éléctronique, de 2 moteurs :
Le kit comprend aussi un connecteur USB type B femelle.
Il est possible de brancher le joystick sur la carte, mais j'ai préféré faire un passtrough : mon manche Warthog est toujours connecté à sa base (dont les axes sont maintenant inutiles) pour me permettre de garder tous mes profils TARGET. J'ai utilisé les prises DIN que j'avait déjà pour ma rallonge précédente, avec un cable RJ45 détourné. Le cable passe à travers de la rallonge, sort dans la fente entre la rallonge et le support (voir plus bas) et passe ensuite par le trou en facade.
Mes profils en jeu prennent donc les axes du Rhino mais les boutons du warthog (en fait du combined de TARGET).
Je suis parti de ces références: https://github.com/farm/bldc-ffb-joystick-base et https://github.com/TomHVR/FFB-Joystick-Base
Il y depuis ce site qui me semble très bien aussi, peut-être mieux que mes éléments ci-dessous (à voir) : https://github.com/protomaker964/Rhino- ... 3D_Printed
Le premier lien et le dernier lien (dans le pdf) donnent une liste des composants à commander.
Sans donner la liste exhaustive, j'ai commandé
* les roulements sur le site 123roulements:
4x6808-2RS, 8x6802, 2xF625-ZZ-ZEN
Plus 2 autres roulements car j'ai du mettre en place un tendeur sur la courroie de devant : 2x636-ZZ-ZEN
* les courroies sur le site 123courroies
Courroie dentée simple 475-5M15
Courroie dentée simple 425-5M15
J'ai aussi commandé cette alimentation sur Amazon (chère mais je n'ai pas voulu mégoter), elle ne semble plus disponible : 180W ASUS Chargeur, 180W 19V 9.5A et le connecteur associé (Connecteur d'alimentation DC Femelle 5.5 mm x 2.5mm).
Ainsi que 2 poulies HTD 5M 14 pour mettre sur les axes des moteurs, plus d'autres trucs divers (cable USB, portards, ventilos 60 mm) et j'ai récupéré des connecteurs pour brancher les ventilos et les potards : JST XH [2.54mm] - 2pin (fans), 3pin (potentiometers). Sans compter la visserie que j'ai acheté chez Leroy Merlin.
Le fichier contenant les pièces à imprimer (plus les autres composants comme les roulements) est ici : https://www.mediafire.com/file/pxekbbdw ... .step/file
Ce n'est pas la dernière version, il manque les trous pour les potards sur le dessus et j'ai finalement ajouré la plaque basse, comme ma base ne repose pas directement sur le sol. Il n'y a pas les disques que j'ai mis sur les emplacements en face des poulies pour bloquer les roulements (c'est hyperstatique mais comme l'ensemble est relativement souple..)
Il manque aussi les pièces que j'ai faites pour fixer la housse allant du manche à la base (housse de pommeau de vitesse). Elle est fixée à la rallonge par un elastique (ca marche bien) et coincée sur la base par ces pièces. Il y a un exemple dans le lien de protomaker964 qui devrait faire l'affaire.
La 3D n'intègre pas non plus les vis que j'ai mises pour éviter les jeux sur les roulements. Ca rend le système hyperstatique, mais comme le PETG est un peu souple ca n'a pas posé de problème. J'ai aussi 2 modèles de rallonge (95 mm)
droite : https://www.mediafire.com/file/trtb9i4q ... .step/file courbée : https://www.mediafire.com/file/trtb9i4q ... .step/file La rallonge se fixe via des boulons de diametre 5.
J'ai imprimé toutes les pièces de la rotule et la rallonge en PETG, la coque est elle en PLA. J'ai mis une épaisseur de 3 pour les pièces de la rotule, de 2,5 pour la rallonge et de 2 pour la boite.
Mon imprimante 3D est un vieux bouzin bas de gamme, j'ai juste une étuve que j'ai faite qui peut améliorer les impressions en PETG.
Il faut impérativement faire des impressions de calibration avant d'imprimer la totalité de la pièce afin de s'assurer que les roulements rentreront pile poil dans leur logements. Je ne sais plus si les fichiers ont les dimensions des logements et axes d'origine ou modifées suite à mes calibrations. A vous de voir...
J'ai eu au début des frayeurs parce que j'avais comme une sorte de "jeu" en poussant et tirant le manche, au moment ou le mouvement s'inverse. Apres quelques recherches vaines du coté de la rotule, je me suis apercu que le problème venait des poulies dont les vis n'étaient pas assez serrées : elles "glissaient" autour des bras avant d'être bloquées par le corps des vis. Bon à savoir...
Une fois la chose montée, j'ai du me rendre compte de certains choses à corriger :
La sortie en façade ne m'allait pas, vu ma configuration en mode "teletravail" : j'ai refait passer le cable USB et d'alimentation par le bas
Les ventilos 60 mm peuvent être bruyants, j'ai donc ajouté sous la base (j'ai la place vu qu'elle ne repose pas sur le sol) un ventilo 90mm avec un variateur, pour pouvoir ventiler principalement le moteur lié à l'axe de tangage en cas de canicule.
La plaque inférieure manque de rigidité (PLA...) j'ai donc "bricolé" des raidisseurs en récupérant des U en alu qui solidarisent les vis de fixation. Il faut savoir que ma base n'est pas posée sur une plaque, mais en porte à faux sur 2 profilés transversaux de 20x20. Je pense qu'on peut solder le problème d'une facon plus élégantes en mettant des sortes de pattes et un retour sur les plaques latérales, qui viendront se suprerposer à la plaque inférieure. Le ventilo de 60 mm sur l'arrière est trop décalé par rapport au moteur, il faudrait faire une sorte de conduit pour canaliser l'air. Mais vu que j'ai mis un autre ventilo par dessous...
@kima: concernant ton problème (pas assez de place pour le débattement lié à une rallonge) : soit tu place la base plus haut et tu reduis donc le débattement du manche, soit tu crée une sorte de "poutre" pour découpler les mouvements (AV/AR à partir du bas, droite/gauche plus haut).
Dans ce cas 2 options :
* tu solidarises le 2eme moteur de la poutre et tu mets une courroie, ce qui va poser la question de la tension de la courroie et des mouvements du moteur qui ne sont pas bons pour la connectique
* ou regardes un montage sur ce principe, avec une tige pour relier l'articulation du haut avec la poulie en bas :
Voir le discord Rhino rubrique "diy-builds".
Pour les béotiens, le Rhino est LE joystick FFB, il fonctionne nativement avec DCS, IL2 GB, MSFS (avec le soft de télémétrie du Rhino).
Petit souci : il coute un bras et les délais de livraison sont TRES long.
Plus d'Info ici : https://discord.gg/K7um5UNPMQ
Ou voir la revue sur C6 : https://www.checksix-fr.com/retex-de-la ... atobizare/
Ou ce post : viewtopic.php?t=215626
Mais le constructeur (Walmis) propose un kit "DIY" qui permet de se construire son joystick soi même. Avec l'impression 3D ce n'est finalement pas si compliqué, j'ai fait le mien depuis plus d'un an et je n'ai pas eu de problème particuliers de tenue (voir quand même mes commentaires plus loin ci-dessous). Le kit se compose d'une carte éléctronique, de 2 moteurs :
Le kit comprend aussi un connecteur USB type B femelle.
Il est possible de brancher le joystick sur la carte, mais j'ai préféré faire un passtrough : mon manche Warthog est toujours connecté à sa base (dont les axes sont maintenant inutiles) pour me permettre de garder tous mes profils TARGET. J'ai utilisé les prises DIN que j'avait déjà pour ma rallonge précédente, avec un cable RJ45 détourné. Le cable passe à travers de la rallonge, sort dans la fente entre la rallonge et le support (voir plus bas) et passe ensuite par le trou en facade.
Mes profils en jeu prennent donc les axes du Rhino mais les boutons du warthog (en fait du combined de TARGET).
Je suis parti de ces références: https://github.com/farm/bldc-ffb-joystick-base et https://github.com/TomHVR/FFB-Joystick-Base
Il y depuis ce site qui me semble très bien aussi, peut-être mieux que mes éléments ci-dessous (à voir) : https://github.com/protomaker964/Rhino- ... 3D_Printed
Le premier lien et le dernier lien (dans le pdf) donnent une liste des composants à commander.
Sans donner la liste exhaustive, j'ai commandé
* les roulements sur le site 123roulements:
4x6808-2RS, 8x6802, 2xF625-ZZ-ZEN
Plus 2 autres roulements car j'ai du mettre en place un tendeur sur la courroie de devant : 2x636-ZZ-ZEN
* les courroies sur le site 123courroies
Courroie dentée simple 475-5M15
Courroie dentée simple 425-5M15
J'ai aussi commandé cette alimentation sur Amazon (chère mais je n'ai pas voulu mégoter), elle ne semble plus disponible : 180W ASUS Chargeur, 180W 19V 9.5A et le connecteur associé (Connecteur d'alimentation DC Femelle 5.5 mm x 2.5mm).
Ainsi que 2 poulies HTD 5M 14 pour mettre sur les axes des moteurs, plus d'autres trucs divers (cable USB, portards, ventilos 60 mm) et j'ai récupéré des connecteurs pour brancher les ventilos et les potards : JST XH [2.54mm] - 2pin (fans), 3pin (potentiometers). Sans compter la visserie que j'ai acheté chez Leroy Merlin.
Le fichier contenant les pièces à imprimer (plus les autres composants comme les roulements) est ici : https://www.mediafire.com/file/pxekbbdw ... .step/file
Ce n'est pas la dernière version, il manque les trous pour les potards sur le dessus et j'ai finalement ajouré la plaque basse, comme ma base ne repose pas directement sur le sol. Il n'y a pas les disques que j'ai mis sur les emplacements en face des poulies pour bloquer les roulements (c'est hyperstatique mais comme l'ensemble est relativement souple..)
Il manque aussi les pièces que j'ai faites pour fixer la housse allant du manche à la base (housse de pommeau de vitesse). Elle est fixée à la rallonge par un elastique (ca marche bien) et coincée sur la base par ces pièces. Il y a un exemple dans le lien de protomaker964 qui devrait faire l'affaire.
La 3D n'intègre pas non plus les vis que j'ai mises pour éviter les jeux sur les roulements. Ca rend le système hyperstatique, mais comme le PETG est un peu souple ca n'a pas posé de problème. J'ai aussi 2 modèles de rallonge (95 mm)
droite : https://www.mediafire.com/file/trtb9i4q ... .step/file courbée : https://www.mediafire.com/file/trtb9i4q ... .step/file La rallonge se fixe via des boulons de diametre 5.
J'ai imprimé toutes les pièces de la rotule et la rallonge en PETG, la coque est elle en PLA. J'ai mis une épaisseur de 3 pour les pièces de la rotule, de 2,5 pour la rallonge et de 2 pour la boite.
Mon imprimante 3D est un vieux bouzin bas de gamme, j'ai juste une étuve que j'ai faite qui peut améliorer les impressions en PETG.
Il faut impérativement faire des impressions de calibration avant d'imprimer la totalité de la pièce afin de s'assurer que les roulements rentreront pile poil dans leur logements. Je ne sais plus si les fichiers ont les dimensions des logements et axes d'origine ou modifées suite à mes calibrations. A vous de voir...
J'ai eu au début des frayeurs parce que j'avais comme une sorte de "jeu" en poussant et tirant le manche, au moment ou le mouvement s'inverse. Apres quelques recherches vaines du coté de la rotule, je me suis apercu que le problème venait des poulies dont les vis n'étaient pas assez serrées : elles "glissaient" autour des bras avant d'être bloquées par le corps des vis. Bon à savoir...
Une fois la chose montée, j'ai du me rendre compte de certains choses à corriger :
La sortie en façade ne m'allait pas, vu ma configuration en mode "teletravail" : j'ai refait passer le cable USB et d'alimentation par le bas
Les ventilos 60 mm peuvent être bruyants, j'ai donc ajouté sous la base (j'ai la place vu qu'elle ne repose pas sur le sol) un ventilo 90mm avec un variateur, pour pouvoir ventiler principalement le moteur lié à l'axe de tangage en cas de canicule.
La plaque inférieure manque de rigidité (PLA...) j'ai donc "bricolé" des raidisseurs en récupérant des U en alu qui solidarisent les vis de fixation. Il faut savoir que ma base n'est pas posée sur une plaque, mais en porte à faux sur 2 profilés transversaux de 20x20. Je pense qu'on peut solder le problème d'une facon plus élégantes en mettant des sortes de pattes et un retour sur les plaques latérales, qui viendront se suprerposer à la plaque inférieure. Le ventilo de 60 mm sur l'arrière est trop décalé par rapport au moteur, il faudrait faire une sorte de conduit pour canaliser l'air. Mais vu que j'ai mis un autre ventilo par dessous...
@kima: concernant ton problème (pas assez de place pour le débattement lié à une rallonge) : soit tu place la base plus haut et tu reduis donc le débattement du manche, soit tu crée une sorte de "poutre" pour découpler les mouvements (AV/AR à partir du bas, droite/gauche plus haut).
Dans ce cas 2 options :
* tu solidarises le 2eme moteur de la poutre et tu mets une courroie, ce qui va poser la question de la tension de la courroie et des mouvements du moteur qui ne sont pas bons pour la connectique
* ou regardes un montage sur ce principe, avec une tige pour relier l'articulation du haut avec la poulie en bas :
Voir le discord Rhino rubrique "diy-builds".